Luanda liegt an einer langen Bucht südlich des Äquators, wo der Cuanza-Fluss in den Atlantik mündet. 1576 von den Portugiesen gegründet, entwickelte sich die Stadt fast drei Jahrhunderte lang zu einem der geschäftigsten Sklavenhandelshäfen des Atlantiks. Die Stadt von heute ist etwas ganz anderes – eine schnell wachsende Ölhauptstadt mit rund acht Millionen Einwohnern, der höchsten Skyline Zentralafrikas und einer der weltweit höchsten Lebenshaltungskosten für Auswanderer.
Die Uferpromenade ist der ideale Ausgangspunkt. Die „Marginal“ – offiziell Avenida 4 de Fevereiro – wurde 2012 als breite, von Palmen gesäumte Promenade neu angelegt und schlängelt sich nun mehrere Kilometer lang um die Bucht von Luanda. Bei Sonnenuntergang kommen Jogger hierher, Familien schlendern spazieren, und Straßenverkäufer bieten grüne Kokosnüsse an, die sie mit einer Machete aufschlagen. Auf der anderen Seite des Wassers schließt die Landzunge „Ilha de Luanda“ die Bucht ab; dort reihen sich Bars und Restaurants aneinander und hier findet das lebhafteste Nachtleben am Strand der Stadt statt.
Oberhalb des Hafens wacht die Fortaleza de São Miguel von einem niedrigen Hügel aus über die Bucht. Sie wurde 1576 erbaut und diente als Hauptquartier des portugiesischen Angola, als Sklavenstation und später als Militärmuseum. Die dicken Steinmauern, die Kanonenplattformen und die Azulejo-Fliesenpaneele sind gut erhalten, und der Blick zurück über die Stadt ist der beste in Luanda. In der Nähe, in der Unterstadt, wurde der „Palast aus Eisen“ (Palácio de Ferro) – ein vorgefertigtes Gebäude aus Gusseisen, das in den 1890er Jahren aus Europa verschifft wurde und lange Zeit der Werkstatt von Eiffel zugeschrieben wurde – restauriert und als Diamanten- und Kulturmuseum wiedereröffnet.
Um ein echtes Gefühl für die Stadt zu bekommen, schlendern Sie durch die Straßen hinter dem Mutamba-Kreisverkehr, wo portugiesischer Modernismus der 1960er Jahre, koloniale Barockkirchen und neue verspiegelte Türme innerhalb desselben Stadtblocks nebeneinander stehen. Das Nationale Sklavenmuseum in einer kleinen Kapelle südlich der Stadt am Morro da Cruz ist ernüchternd, aber unverzichtbar – es wurde an der Stelle errichtet, an der Gefangene getauft wurden, bevor sie nach Amerika verschifft wurden. Das Agostinho-Neto-Mausoleum mit seiner hoch aufragenden, raketenförmigen Spitze markiert die Ruhestätte des ersten Präsidenten Angolas und Unabhängigkeitsführers.
An den Wochenenden zieht es die Luandaner ans Wasser. Mussulo, eine lange Sandbank, die mit dem Boot in 15 bis 45 Minuten von den Anlegestellen Benfica oder Cabo aus zu erreichen ist, bietet ruhige Strände an der Bucht, Strandbars mit Palmblattdächern und frisch gegrillten Hummer. Eine Stunde südlich liegt Cabo Ledo, die Surfhauptstadt – ein langer, halbmondförmiger Strand aus hellem Sand mit einem sauberen, beständigen Point Break auf der linken Seite und einer Handvoll unauffälliger Unterkünfte hinter dem Strand. Auf dem Weg dorthin offenbart der Aussichtspunkt „Miradouro da Lua“ eine mondähnliche Landschaft aus vom Wind geformten roten und orangefarbenen Klippen, die steil zum Meer hin abfallen.
Sechs bis acht Stunden östlich von Luanda, in der Provinz Malanje, stürzt der Lucala-Fluss 105 Meter über eine 400 Meter breite, hufeisenförmige Steilwand hinab. Die Kalandula-Wasserfälle gehören gemessen am Wasservolumen zu den größten Wasserfällen Afrikas – breiter als die Victoriafälle, fast ebenso hoch – und sind fast völlig unerschlossen. Es gibt kein Eingangstor, keine Absperrung, keine Menschenmassen. Nur die Wasserfälle, der Nebel und eine tosende Wasserwand.
Am stärksten fließen die Wasserfälle in der Regenzeit, etwa von November bis April, wenn die Wassermenge im Sprühnebel dauerhafte Regenbogen entstehen lässt und der obere Aussichtspunkt in kühlen Nebel gehüllt ist. In der Trockenzeit, von Mai bis Oktober, lässt die Wasserführung nach, aber es eröffnet sich ein steiler Fußweg hinunter zum Fuß der Klippe, wo man am Fuße der Klippe stehen und durch die Kaskade nach oben blicken kann. Beide Jahreszeiten lohnen sich aus unterschiedlichen Gründen; Einheimische bevorzugen meist den März, wenn die Wasserfälle voll sind, die Zufahrtsstraße aber noch befahrbar ist.
Ausgangspunkt für Besuche ist die kleine Stadt Malanje, etwa 85 Kilometer von den Wasserfällen entfernt. Von Luanda aus ist eine 2- oder 3-tägige organisierte Tour die gängige Option: Abfahrt am frühen Morgen in einem Geländewagen, ein Zwischenstopp in N’dalatando zum Mittagessen, ein Nachmittag am oberen Aussichtspunkt von Kalandula, eine Übernachtung in der Pousada de Kalandula oder einer der einfachen Unterkünfte in Malanje und die Rückfahrt über die Black Rocks am nächsten Tag.
Die Black Rocks – Pedras Negras de Pungo Andongo – liegen etwa 120 Kilometer südlich der Wasserfälle und sind das zweite Highlight jeder Reise nach Malanje. Eine Ansammlung riesiger schwarzer Monolithen, von denen einige über 200 Meter hoch sind, ragt senkrecht aus einer flachen Agrarlandschaft empor – wie ein Stück Patagonien, das in Zentralangola verpflanzt wurde. Die Felsen haben für das Volk der Mbundu eine tiefe Bedeutung: Sie waren der Sitz des Ndongo-Königreichs von Königin Njinga aus dem 17. Jahrhundert, die sich fast vierzig Jahre lang gegen die portugiesische Expansion zur Wehr setzte.
Eine Individualreise in die Region ist möglich, aber logistisch aufwendig. Die Straße von Luanda ist größtenteils asphaltiert, aber stellenweise langsam befahrbar; Tankstellen sind hinter Malanje rar, und englische Beschilderungen fehlen gänzlich. Fast jeder Besucher reist mit einem in Luanda ansässigen Reiseveranstalter, der den Geländewagen, den Fahrer, die Unterkunft und (ganz wichtig) die Kontakte vor Ort organisiert; der übliche Preis für eine zweitägige Tour in einer Gruppe beginnt bei etwa 320 €pro Person.
Im äußersten Südwesten umfasst Angola die Nordspitze der Namib – der ältesten Wüste der Erde, die seit 55 bis 80 Millionen Jahren trocken ist. Der Iona-Nationalpark umfasst 15.200 Quadratkilometer Dünen, Granit-Inselberge, versteinerte Flussbetten und Salzpfannen und ist das größte Schutzgebiet des Landes. Er erstreckt sich ununterbrochen über die Grenze hinweg bis in Namibias Skeleton-Coast-Nationalpark und bildet damit eine der größten grenzüberschreitenden Wildnisgebiete Afrikas: fast 50.000 Quadratkilometer menschenleere Wüste und Küste.
Iona ist ein echtes Überlandreiseziel, kein Safaripark. Die Küste ist nebelverhangen, wo der kalte Benguela-Strom auf die heiße Wüstenluft trifft; Wal- und Robbenkadaver liegen an den Stränden verstreut, ebenso wie die verrosteten Rümpfe portugiesischer Fischtrawler, die im Nebel auf Grund gelaufen sind. Springböcke, Strauße, Oryxantilopen, Schakale und eine außergewöhnliche Vielfalt an Reptilien und Vögeln überleben hier, aber Sie werden sie auf eigene Faust entdecken müssen – es gibt keine Beobachtungshütten, keine Lodges im Park und nur sehr wenige Ranger. African Parks hat die Verwaltung Ende 2019 übernommen und baut die Infrastruktur langsam wieder auf, doch für Besuche sind nach wie vor ein geländegängiger Geländewagen mit hoher Bodenfreiheit, Satellitennavigation, ausreichend eigener Kraftstoff- und Wasservorrat sowie idealerweise ein Konvoi aus mindestens zwei Fahrzeugen erforderlich.
Nördlich von Iona liegt die Hochlandstadt Lubango (1.760 Meter), der entspannteste Ausgangspunkt im Süden – mit kühlem Klima, von Jacaranda-Bäumen gesäumten Straßen und einer Cristo-Rei-Statue auf dem Hügel oberhalb der Stadt, die eine kleinere Variante des Cristo-Rei in Rio darstellt. Von Lubango aus führt eine kurze Autofahrt nach Westen zum Tundavala-Pass, einer 1.200 Meter hohen Steilwand mit einer der spektakulärsten Aussichten des Kontinents: Das Hochplateau fällt senkrecht zur Küstenebene ab, ohne Vordergrund, ohne Geländer und fast ohne andere Besucher. Der Sonnenuntergang ist der perfekte Moment.
Südlich von Lubango führt die legendäre Serra-da-Leba-Straße in einer Abfolge von sieben in den Fels gehauenen Haarnadelkurven den Steilhang hinunter. Der Pass wurde 1974, kurz vor dem Ende der portugiesischen Herrschaft, eingeweiht und ist nach wie vor die einzige asphaltierte Verbindung zwischen dem Hochland und dem Atlantik-Hafen Namibe (Moçâmedes). Fotos werden der Straße nicht gerecht; man muss sie selbst befahren, am besten früh am Morgen, bevor die Lkw den Aufstieg beginnen.
Namibe selbst ist eine sonnengebleichte Hafenstadt mit einem portugiesischen Stadtkern aus dem 19. Jahrhundert, einem recht geschäftigen Hafen und guten Meeresfrüchten. Es ist der praktische Ausgangspunkt für einen Ausflug nach Iona, aber auch für sich genommen einen Tagesausflug wert. Der Strand Praia das Miángas, etwas außerhalb der Stadt, ist lang, breit und fast völlig menschenleer. Weiter südlich entlang der Küste bieten die verlassene Stadt Tombua und die Arco-Lagune (ein von roten Klippen umgebener Salzwasserpool) einen unvergesslichen Tagesausflug für Reisende mit eigenem Fahrzeug.
Die angolanische Küche steht fest an der Schnittstelle zwischen dem Bantu-Afrika und Portugal. Das Nationalgericht, „Muamba de Galinha“, ist ein lange gekochter Hühner-Eintopf auf der Basis von rotem Palmöl (Óleo de Palma), Okra, Knoblauch, Zwiebeln und Chili. Er wird mit „Funge“ serviert – einem cremigen, leicht säuerlichen Brei aus Maniok- oder Maismehl – und ist überall zu finden, vom Sonntagsessen im Familienkreis bis hin zu gehobenen Restaurants in Luanda. Ein guter Teller Muamba mit Funge und einem kühlen Cuca-Bier gehört zu den großartigen afrikanischen Mahlzeiten; in8,7 € einem Restaurant der mittleren Preisklasse in Luanda muss man mit Kosten von etwa rechnen.
Calulu ist der andere Klassiker – ein Eintopf aus getrocknetem Fisch oder geräuchertem Fleisch, geschichtet mit Okra, Süßkartoffelblättern, Tomaten und Palmöl, der langsam und ohne Umrühren gekocht wird, damit die Schichten klar voneinander getrennt bleiben. Mufete, das typische Mittagessen auf der Ilha de Luanda, besteht aus ganzem gegrilltem Fisch (meist Zackenbarsch oder Corvina), der auf einer Platte mit Kochbananen, Süßkartoffeln, in Palmöl gekochten Bohnen und einem Stück Maniok serviert wird. In den Küstenstädten gibt es spektakulären gegrillten Hummer und Garnelen zu einem Bruchteil der europäischen Preise; ein richtiges Hummer-Mittagessen in einer Strandbude auf Mussulo kostet etwa 20 €.
Das portugiesische Erbe zeigt sich in der Espressokultur (jedes Eckcafé serviert eine richtige „Bica“), bei Pastel de Nata, Bacalhau-Gerichten und Feijoada. Bäckereien öffnen noch vor Sonnenaufgang, um frische „Papo-Secos“ anzubieten, und die Tische vor den Pastelarias aus der Kolonialzeit im Zentrum von Luanda unterscheiden sich kaum von denen in einer Seitenstraße in Lissabon. Beim Bier dominiert das lokale Lagerbier Cuca (das inoffizielle Nationalgetränk), mit Eka und Nocal als Alternativen.
Musik ist Angolas größtes kulturelles Exportgut. Kizomba entstand Anfang der 1980er Jahre in Luanda – ein langsamer, sinnlicher Paartanz, der aus dem Semba hervorging und sich seitdem weltweit verbreitet hat, mit Kizomba-Festivals von Lissabon bis Seoul. In den 1990er Jahren folgte der Kuduro, ein schnellerer, härterer elektronischer Stil, der aus den „Musseques“ (informellen Stadtvierteln) Luandas hervorging und heute die Clubs in der gesamten portugiesischsprachigen Welt dominiert. Am besten lässt sich am Wochenende Live-Musik im Stadtteil Ingombota in Luanda genießen; kleinere Lokale auf der Ilha spielen Kizomba und Semba bis in die frühen Morgenstunden.
Praktische Hinweise: Portugiesisch ist die Arbeitssprache, Englisch wird außerhalb von Hotels und bei Reiseveranstaltern selten gesprochen, und schon ein paar Worte Portugiesisch (bom dia, obrigado, quanto custa?) werden überall geschätzt. Die Landeswährung ist der angolanische Kwanza (AOA), und US-Dollar in sauberen kleinen Scheinen sind als Reserve nützlich. Für die Einreise ist eine Gelbfieberimpfung vorgeschrieben, und eine grundlegende Malariaprophylaxe ist überall außerhalb des südlichen Hochlands ratsam. Das Land ist an den meisten Orten sicherer als sein Ruf vermuten lässt, doch der Verkehr in Luanda ist wirklich chaotisch – nutzen Sie lieber Uber, Yango oder einen Hotelchauffeur, anstatt selbst zu fahren.
