Antananarivo — que tout le monde appelle Tana — se dresse à 1 400 mètres d’altitude sur une crête des hauts plateaux centraux. L’air y est frais, la lumière éclatante, et la ville dévale les pentes abruptes en une succession de maisons en briques rouges.
Le complexe du palais de la Rova couronne la colline la plus haute. La forteresse royale d’origine remonte au XVIIe siècle. Elle a brûlé en 1995 et a été partiellement restaurée. La vue panoramique sur la ville vaut à elle seule l’ascension.
Le marché d’Analakely, dans la ville basse, est chaotique et haut en couleur. On y trouve de la viande de zébu, des fruits tropicaux, des gousses de vanille et des objets artisanaux. Allez-y le matin, quand il est encore animé.
Tana est le point d’atterrissage de la plupart des vols internationaux. La plupart des visiteurs y passent une ou deux nuits avant de se rendre dans les parcs nationaux ou sur la côte. La ville récompense davantage la patience qu’un simple passage rapide.
Depuis Tana, le parc national d’Andasibe-Mantadia n’est qu’à trois heures vers l’est — suffisamment proche pour un voyage de deux jours depuis la capitale afin d’entendre le cri envoûtant du lémurien indri.
Madagascar compte plus de 100 espèces de lémuriens. On trouve aussi bien le microcèbe — le plus petit primate du monde — que l’indri, qui peut peser 9 kg et hurle comme une corne de brume à travers la forêt tropicale à l’aube.
Le parc national de Ranomafana, situé dans les hauts plateaux du sud, est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et abrite 12 espèces de lémuriens, dont le lémurien doré des bambous, découvert seulement en 1986. La forêt y est dense, escarpée et pleine de vie.
Andasibe-Mantadia est le parc le plus accessible depuis Tana. L’indri noir et blanc en est la vedette. Ses cris territoriaux résonnent sur des kilomètres à travers la forêt recouverte de brume.
Les Tsingy de Bemaraha, également classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, offrent un paysage surréaliste de pics calcaires acérés s’élevant du plateau occidental. Les lémuriens se déplacent avec aisance sur ces pics. Vous, en revanche, empruntez des passerelles suspendues et des échelles.
Pour observer la faune à Madagascar, il faut faire appel à un guide local agréé. Ils valent chaque ariary dépensé : ils repèrent en quelques minutes des espèces devant lesquelles vous passeriez sans les voir même en marchant pendant des heures.
Nosy Be est la principale île balnéaire de Madagascar, au large de la côte nord-ouest. La mer y est chaude, limpide et regorge de poissons de récif, de requins-baleines et de baleines à bosse (de juillet à septembre). C’est un endroit paisible et d’une beauté authentique.
L’Allée des Baobabs — l’Avenue du Baobab — longe Morondava, sur la côte ouest. Ces géants vieux de six cents ans bordent un chemin de terre au coucher du soleil. C’est l’image la plus photographiée de Madagascar, et à juste titre.
La côte est est plus sauvage et plus humide, avec des plages bordées de cocotiers battues par la houle de l’océan Indien. Le canal des Pangalanes est un canal naturel s’étendant sur 650 km le long de la côte : une balade en bateau à un rythme tranquille à travers villages et zones humides.
Ifaty et Anakao, au sud, offrent des plages plus tranquilles où l’on peut observer des baleines, tandis que la péninsule isolée de Masoala allie une forêt tropicale primaire à la plongée libre sur les récifs coralliens. Ces deux destinations sont difficiles d’accès. Elles sont toutes deux extraordinaires.
Madagascar vit au ralenti. Les liaisons sont rares, les routes sont accidentées et tout prend du temps. Les voyageurs qui acceptent cela découvrent un pays d’une beauté à couper le souffle et d’une authenticité sauvage. Ceux qui se précipitent passent complètement à côté de l’essentiel.