Seis días en alta mar, y alguien más te hace la cama.
Octavo día. Una tumbona en la cubierta superior.
No se ve nada en el horizonte, en ninguna dirección. Ni un barco, ni una gaviota, ni una nube con aspiraciones. Un libro yace boca abajo sobre tu pecho, cien páginas más adelante de lo que habías conseguido leer en tres años en casa.
Esta mañana te han deslizado un programa por debajo de la puerta del camarote. Una charla sobre las Azores a las diez. Baile en línea a las once. Plegado de toallas a las dos.
No has asistido a nada de eso.
Anoche se atrasaron los relojes una hora. Es la quinta vez esta semana que un capitán al que nunca has conocido te ha regalado una hora extra de sueño, sin pedir nada a cambio.
El barco no navega por ti. Se desplaza de su verano en el Mediterráneo a su invierno en el Caribe, y prefiere no cruzar con los camarotes vacíos. Así que dos veces al año, durante quince días, los camarotes se ofrecen a precios reducidos.
Yo he visto esto desde el otro lado. Hace años, trabajé en cruceros por la costa de Noruega, hasta las Islas Feroe e Islandia. No como pasajero. Como tripulante.
Lo que se me quedó grabado no fue el trabajo. Fue lo rápido que un barco se convertía en un pueblo —al cabo de una semana, todo el mundo sabía dónde te gustaba sentarte— y la libertad de vivir y viajar al mismo tiempo, con la costa deslizándose ante mis ojos mientras hervía la tetera.
Un crucero de reposicionamiento es esa sensación, extendida a lo largo de un océano. Solo que esta vez, el trabajo lo hace otra persona.
Un crucero que se muda de casa.
Los barcos siguen al sol. Verano en Europa o Alaska, invierno en el Caribe, Asia o Australia. Dos veces al año tienen que pasar de una temporada a la siguiente, y el trayecto entre ambas se vende como un crucero en sí mismo: de ida, largo, con más mar que puertos.
Las compañías dan por hecho que nadie reserva un crucero por los días de mar. Precisamente por eso los días de mar son baratos.
Esta carta trata sobre el Atlántico, donde la migración es mayor. El Pacífico, Alaska y la ruta larga hacia Australia tendrán sus propias cartas.
En otoño, hacia el oeste. Desde finales de septiembre hasta noviembre, los barcos zarpan de Europa —Barcelona, Roma, Southampton, Lisboa, Hamburgo, Ámsterdam— con destino a Florida, el Caribe y, en ocasiones, Sudamérica.
En primavera, hacia el este. De marzo a mayo regresan por el camino inverso, desde Florida y el Caribe hasta el Mediterráneo y el norte de Europa.
La mayoría de las travesías duran entre doce y dieciséis noches. Unos pocos puertos en cada extremo, a menudo Madeira, las Canarias o las Azores en el medio, las Bermudas o las Bahamas cerca de la costa americana, y entre ellos de cinco a ocho días sin tierra a la vista.
Días de mar. Esto es lo que te llevas, no el tiempo que transcurre entre un destino y otro. Días sin despertador, sin excursiones en tierra y sin decisiones más importantes que elegir en qué lado del barco sentarte.
Días de veinticinco horas. Al navegar hacia el oeste, los relojes se atrasan una hora la mayoría de las noches. Llegas a Florida habiendo disfrutado de un día extra a plazos.
Un barco entero con tiempo de sobra. El teatro, la biblioteca, la piscina, las charlas que la compañía organiza precisamente para estas travesías: astronomía, historia, los puertos que se avecinan. Las travesías se llenan de gente que tiene tiempo, más que una semana libre, y el ambiente es notablemente más tranquilo por ello. La gente se aprende tu nombre para el cuarto día.
Islas en medio del océano. Ponta Delgada en las Azores, Funchal en Madeira. Lugares a los que nunca volarías para pasar un solo día, a los que llegas como la gente siempre ha llegado allí: por mar, por la mañana, con las colinas emergiendo del agua.
Un billete de ida, con un continente al final. Esta es la parte que la gente se pierde. No tienes por qué dar media vuelta. Bájate en Fort Lauderdale en noviembre y quédate todo el invierno. Cuidar una casa en Florida o un piso de intercambio, unos meses de sol y la travesía de vuelta a casa en abril —dos cruceros y todo el invierno de por medio—.
Las tarifas son por persona, para dos personas que comparten camarote, y varían según la demanda. Estos son los rangos que hemos encontrado para las travesías transatlánticas.
Un camarote interior para unas dos semanas cuesta entre menos de 500 dólares y unos 1.400 dólares por persona. Un camarote con balcón cuesta entre unos 750 y 1.600 dólares. Si lo calculamos por noche, son aproximadamente entre 30 y 100 dólares por cama, con todas las comidas, el entretenimiento y vistas al mar incluidos.
A la tarifa hay que añadir los cargos por servicio que la mayoría de las compañías añaden automáticamente, entre 16 y 20 dólares por persona y día en las grandes compañías. Luego, lo que elijas: bebidas, wifi, excursiones en los puertos.
Para que te hagas una idea: los camarotes más baratos en una travesía de dos semanas pueden costar menos que un vuelo de ida sobre el mismo océano. El vuelo dura lo que una tarde. El barco tarda catorce días y te da de comer tres veces al día durante todo ese tiempo.
Busca por temporada, no por barco. Busca «transatlántico» o «reposicionamiento» en las listas y ordénalas por fecha. Primavera y otoño, cada año, como las aves migratorias.
Reserva con antelación si quieres elegir el camarote, o a última hora si buscas el mejor precio. Los mejores camarotes se agotan con un año de antelación. Las tarifas más bajas suelen aparecer en los últimos meses, cuando una compañía prefiere vender un camarote barato antes que navegar con él vacío. Si tus fechas son flexibles, te conviene esperar hasta el último momento.
Elige un camarote en la parte baja y en el centro del barco. Ahí es donde menos se nota el Atlántico. Un camarote interior es más oscuro y mucho más barato; de todos modos, pasarás la mayor parte del día en cubierta.
Fíjate en el precio por noche, incluyendo los cargos por servicio. Dos travesías con la misma tarifa pueden acabar teniendo un precio muy diferente si te das cuenta de que en una de ellas se han omitido discretamente los impuestos.
Reserva primero el barco y después el vuelo. Luego, coge un vuelo de ida hasta el puerto y otro de vuelta a casa desde donde decidas hacer una parada.
Porque al sexto día dejas de mirar el móvil en busca de cobertura. No hay, y te has dado cuenta de que no te importa.
Ya casi no queda ningún sitio donde puedas estar tan lejos de todo y que, aun así, te mimen. Sin noticias, sin tráfico, sin recados. El mar cambia de color cada hora, y una noche alguien durante la cena dice «mira» y aparecen delfines, y todo el restaurante se pone en pie.
Un vuelo trata el océano como algo que hay que dejar atrás. El barco te ofrece toda su amplitud: su extensión, la luz que lo baña y dos semanas sin nada más que hacer que estar allí.
Entonces, una mañana, aparece la costa. No has volado hasta ella. Has llegado.
Nada de esto es motivo para no ir. Es la lista que nos gustaría que nos dieran a nosotros.
Abre una de las listas anteriores, filtra por «transatlántico» y echa un vistazo a los cruceros que zarparán la próxima primavera y otoño.
A continuación, elige el que tenga más días de navegación. Ese es el que te interesa.
Si reservas uno de estos cruceros, lo pruebas o acabas descartándolo, nos gustaría que nos lo contaras. Escríbenos unas líneas.
— Birgitta y Anders
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One new way to travel. Every Thursday.
Not deals or destinations — methods. House sitting, night trains, repositioning cruises, and what each one really costs.
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