Landsbygden i Armenien

En timme efter Goris på vägen söderut stannar du bilen. Nedanför dig, i en grön ravin som skurits in i basalten, ligger grottstaden Gamla Khndzoresk – hundratals rum uthuggna i mjuk vulkanisk sten, övergivna på 1950-talet, där de sista invånarna – 8 000 människor – tog sig mellan våningarna med hjälp av repstegar och dolda tunnlar. En 160 meter lång, svängande hängbro spänner över ravinen från den nya byn ovanför. En gethjord betar på taket till ett av grotthusen. Det finns ingen ingångsport, ingen biljettkassa, inget staket – bara en trätrappa ner till en plats som känns till hälften som en by, till hälften som en geologilektion, helt tyst.

Detta är det verkliga Armenien, det som finns utanför Jerevan. Ungefär 35 procent av armenierna bor fortfarande i byar, och landsbygden genomkorsas av kloster från 1100-talet gömda i bokskogar, hällristningsplatser från bronsåldern, övergivna sovjetiska sanatorier, medeltida fästningar med murar på omöjliga bergskammar och familjedrivna pensionat där måltiden består av vad värdens köksträdgård har gett den morgonen. Nio klosterkomplex som finns med på Unescos världsarvslista (Echmiadzin, Zvartnots, Haghpat, Sanahin, Geghard), världens äldsta kända vinkällare i en grotta i Areni och dussintals byar där tiden verkligen stannade upp 1991 när Sovjetunionen upplöstes och gränserna stängdes.

Landsbygden är som vackrast mellan slutet av april och slutet av oktober, med en särskilt bra period från maj (vildblommor, snösmältningsfloder) till mitten av juni och återigen från början av september till mitten av oktober (höstfärger i Tavush och Lori, skördetid i Vayots Dzor). Vintern är hård i bergen och många gästhus i byarna håller stängt från december till mars. Avstånden känns längre än vad kartan antyder – en bilresa på 200 km på Armeniens landsvägar kan ta 5 timmar bakom traktorer och fårhjordar. Planera in lugna dagar, övernatta på pensionat istället för på hotell, ät där din värd äter, så öppnar sig landet för dig.

Lori-rundan – Debed-kanjonen och UNESCO-området i norr

Provinsen Lori ligger i det gröna norra Armenien, ett virrvarr av djupa kanjoner, bokskogar, mineralkällor och stenbyggda byar med röda järntak. Debedflodens kanjon skär ett 70 km långt sår genom landskapet från den georgiska gränsen söderut till Vanadzor, och nästan varje by längs den har antingen ett medeltida kloster, en industriell relik från sovjettiden eller båda.

De två flaggskeppsplatserna är Haghpat (900–1200-talet) och Sanahin (900-talet) – de två klostren som ingår i Unescos världsarvslista och som ligger på motsatta sidor av kanjonen. Båda är fortfarande aktiva bykloster omgivna av sina ursprungliga bosättningar, inte museer: kor på gårdarna, lokalbefolkningen som tänder ljus, en ensam äldre präst som välsignar besökarna. Akhtala-klostret längre norrut har enastående freskomålningar från 1200-talet utförda av grekiska mästare. Byarna Odzun (med en enastående basilika från 400-talet) och Dsegh (födelsorten för nationalpoeten Hovhannes Tumanyan) är utmärkta övernattningsställen med traditionella boenden hos lokala familjer.

Mikoyan-brödernas museum i Sanahin är ett av de mest märkliga landsbygdsmuseerna i Kaukasus – tillägnat Anastas Mikoyan (sovjetisk politiker) och hans bror Artem (medkonstruktör av MiG-stridsflygplanet), med en riktig MiG-21 uppställd utanför. Staden Alaverdi nedanför kanjonen var ett sovjetiskt centrum för kopparsmältning och är nu en halvtömd industriell spökstad med enastående arkitektur från 1900-talet och landets bäst bevarade linbanesystem från sovjettiden, som fortfarande går upp till Sanahin-platån ovanför.

Den klassiska upplevelsen av Loris landsbygd är en 2–3 dagars rundtur från Jerevan: kör upp genom Spitak (återuppbyggt efter jordbävningen 1988) och Vanadzor, tillbringa en natt på ett pensionat i Dsegh eller Odzun, besök Haghpat, Sanahin och byarna längs Debed, drick det berömda kolsyrade mineralvattnet i Borjomi-stil vid bykällorna i Bagratashen och återvänd sedan söderut. Alaverdi och Debed-kanjonen är också ett populärt första dagstips på bilresan till Tbilisi.

Vayots Dzor och vinbyarna i söder

Två och en halv timme söder om Jerevan stiger vägen upp på den torra, steniga platån Vayots Dzor – ”sorgens ravin” på forntida armeniska – hjärtat av det armeniska vinlandet och utan tvekan den mest fotogeniska landsbygden i Kaukasus. Röda basaltklippor, den djupa Arpa-flodens ravin och en rad små vinbyar som sträcker sig längs motorväg M2.

Byn Areni (med cirka 1 800 invånare) är den mest kända. Grottan Areni-1 strax utanför byn, där utgrävningar pågår kontinuerligt sedan 2007, rymmer världens äldsta kända anläggning för vinframställning – en 6 100 år gammal press, jäsningskar och lagringskrukor i en enda rituell grotta som eventuellt även innehåller världens äldsta lädersko. Vingårdarna Hin Areni och Trinity Canyon Vineyards i byn välkomnar besökare året runt; de små familjeägda vingårdarna i de omgivande byarna (Aghavnadzor, Yelpin, Rind) håller öppet för provsmakningar under skördetiden i september–oktober.

Byn Yeghegis i sidodalen ovanför Areni döljer en av landets mest överraskande sevärdheter – en judisk begravningsplats från 1200-talet vid flodstranden med gravstenar med inskriptioner på hebreiska, ett bevis på en liten medeltida persisk-judisk handelsgemenskap. Ovanför byn leder en brant vandring på 3,5 km till fästningen Smbataberd från 800-talet, belägen på en knivskarp bergskam med utsikt över fyra dalar; det närliggande klostret Tsakhats Kar kan besökas på samma rundvandring.

Noravank-klostret ligger vid slutet av en fantastisk 8 km lång bilresa uppför en kanjon med röda klippor söder om Areni – kyrkan från 1200-talet har en utvändig trappa huggen direkt in i fasaden som man kan klättra uppför till ett litet övre rum. Från utsiktsplatsen vid Gnishik-kanjonen ovanför Noravank kan man ofta se vilda bezoar-getter på klipporna. Jermuk, den lilla kurorten vid slutet av M2, har en sovjetisk sanatoriumkänsla, ett 70 meter högt vattenfall och gratis offentliga kranar med mineralvatten i olika temperaturer (10 °C kallt, 40 °C varmt, 53 °C hett).

Tavush och byarna i öster

Öster om Dilijan, i det gröna bergslandskapet mot gränsen till Azerbajdzjan, ligger Tavush – den minst besökta landsbygdsregionen i Armenien och hjärtat i landets rörelse för byboende. Undangömda bergsbyar som Berd, Navur, Norashen och Yenokavan har under det senaste decenniet byggt upp små lokala turisminitiativ: familjeägda pensionat, kurser i traditionell matlagning, middagar med vildmat på alpina ängar och jeepturer i terrängen upp till sommarens herdeboenden.

Landskapet här påminner mer om det georgiska Kakheti än om den torra Ararat-slätten – frodiga ek- och bokskogar, snabba, klara floder och höfält som blir guldfärgade i augusti. Khachaghbyur-kanjonen ovanför Yenokavan har landets mest lättillgängliga äventyrspark (Yell Extreme Park, med en linbana över ravinen) och Lastiver-grottorna som är uthuggna i klippan ovanför floden. Ijevan i öster har ett skogbevuxet arboretum och en vinfabrik som fortfarande tillverkar det förvånansvärt drickbara granatäpplevinet från sovjettiden.

Det stora klostret i Tavush är Haghartsin (900–1200-talet), som restaurerades 2013 med finansiering från shejken av Sharjah och nu är ett av landets vackraste klosterkomplex – fyra kyrkor på en glänta i en tät bokskog, nåbara via en 7 km lång slingrande väg som går av från Dilijan-vägen. Goshavank (också från 1200-talet) i byn Gosh rymmer en av landets mest utsökta khachkarer (mästaren Pavghos ”broderade” korssten från 1291). Båda kan enkelt kombineras under en lång dagstur från Jerevan.

Tumo Center for Creative Technologies i Dilijan och den internationella skolan UWC Dilijan ger regionen en oväntat ung, flerspråkig energi – man kan sitta i en bykafichka som drivs av en mormor i huvudduk och höra tre olika språk vid bordet bredvid.

Grottbyar och den djupa södern

Provinsen Syunik längst i söder i Armenien rymmer landets mest extraordinära bebodda landskap. Kombinationen av mjuk vulkanisk tuffsten, djupa raviner och en lång migrationshistoria har skapat bosättningar där hus, kyrkor och till och med hela byar har huggits ut i klipporna – många av dem var kontinuerligt bebodda ända fram till 1900-talet.

Gamla Khndzoresk är det mest kända exemplet: en vertikalt staplad grottstad i en ravin 13 km från staden Goris, som en gång var hem för 8 300 människor, men övergavs 1958 när de sovjetiska myndigheterna omplacerade invånarna till en ”modern” by uppe på sluttningen. En 160 meter lång svängande hängbro, byggd av byborna själva år 2012 av lokala material, förbinder den gamla och den nya byn och erbjuder den klassiska utsiktspunkten. Det är gratis att besöka platsen; räkna med 2–3 timmar för att ta sig ner i ravinen, korsa bron, utforska grotthusen, St Hripsime-kyrkan från 1700-talet och vandringsleden längs klippkanten tillbaka. Vandringsleden på 9 km mellan Goris och Khndzoresk, som går förbi dolda kapell, tar en halv dag att gå.

Goris är själva portstaden – ett litet, ryskt byggt gatunät från 1800-talet med ”Goris stenskog” i bakgrunden, ett eroderat landskap av koniska klipptoppar, varav många har urholkats till medeltida grottbostäder (Gamla Goris, Krataker). Byn Tatev ovanför Vorotan-kanjonen nås med världens längsta tvåvägslinbana (Wings of Tatev, 5,7 km); klostret är berömt, men byn i sig är en aktiv jordbruksby med två enkla pensionat och en enda restaurang.

Söder om Goris slingrar sig vägen upp genom det spektakulära Vorotan-passet mot Kapan och den yttersta södern – Meghri vid den iranska gränsen, Arevik nationalpark och Arevik-Zangezur-bergskedjan med sina kaukasiska leoparder. Det är en rejäl bilresa på 8–10 timmar enkel väg från Jerevan och området ligger verkligen avsides; räkna med minst 3–4 dagar för en givande rundresa i söder, med övernattningar i Goris, Tatev och Meghri.

🌟 De bästa upplevelserna på landsbygden

💡 Insidertips