La tua guida di viaggio per Albania.
Case ottomane bianche che si susseguono su entrambe le rive di un fiume verde fino a un castello ancora abitato — mille finestre e il miglior vino dell’Albania ai piedi di una montagna sacra.
La realtà: Berat è una città avvolta attorno a una collina e divisa dal fiume Osum. Su entrambe le sponde, file di case ottomane bianche si arrampicano sui pendii, ognuna con file di alte finestre rivolte verso la luce — motivo per cui è chiamata la Città delle Mille Finestre e perché è stata inserita nella lista dell’UNESCO. Sopra tutte queste, un castello ancora abitato dopo 2.400 anni.
Due quartieri si affacciano l’uno di fronte all’altro oltre il fiume verde. Mangalem, l’antico quartiere musulmano, è quello da cartolina: le case a schiera, le moschee, i vicoli acciottolati. Gorica, il quartiere cristiano di fronte, è più tranquillo, per metà in fase di restauro, collegato al primo da un ponticello ottomano in pietra a sette arcate. Tra i due quartieri scorre l’Osum, con acque così basse e limpide da poterci guadare d’estate.
La città è stata illirica, bizantina e ottomana, e tutte queste stratificazioni sono ancora visibili: le icone di Onufri nella cattedrale del castello, una moschea con cupola di piombo, un rifugio dei dervisci con il soffitto intagliato. Ed è immersa in una splendida campagna: la regione vinicola più famosa dell’Albania alle sue porte, il canyon dell’Osum e le cascate di Bogove a un’ora a sud, e la piramide del Monte Tomorr — una montagna sacra dei Bektashi — che riempie il cielo orientale. A due ore da Tirana, merita due notti.
Il soprannome non rende giustizia alla città finché non ci si trova proprio sotto — ma poi risulta perfettamente azzeccato.
Mangalem, l’antico quartiere musulmano sulla riva nord, è il volto di Berat: case ottomane bianche addossate al fianco della collina così strette che quelle più in alto sembrano poggiare sui tetti sottostanti, tutte rivolte verso il fiume con file di ampie finestre. È un quartiere vivo, non un set cinematografico; i vicoli sono ripidi, acciottolati e abitati.
Dall’altra parte dell’Osum, Gorica è il quartiere cristiano più tranquillo: meno visitatori, più case con le persiane chiuse in attesa di restauro e la chiesa ortodossa di San Spiridone. Il ponte ottomano in pietra a sette arcate e un moderno ponte sospeso accanto ad esso uniscono le due sponde su acque così basse che in piena estate si può sguazzare.
La maggior parte dei castelli consiste in un biglietto d’ingresso e un giro sulle mura. Quello di Berat è un vero e proprio codice postale.
La Kala domina la collina da oltre duemila anni — fondamenta illiriche sotto mura bizantine e ottomane — ma la sorpresa è che al suo interno ci sia ancora gente che vive: case, giardini, stendibiancheria e gatti che si intrufolano tra le chiese medievali. Il gioiello all’interno è il Museo di Iconografia di Onufri, nella cattedrale di Santa Maria del XVIII secolo, adornata dalle icone di Onufri, il maestro del XVI secolo il cui rosso luminoso nessuno è mai riuscito a riprodurre da allora. Salite presto per ammirare la città che si estende ai vostri piedi e godervi le mura tutte per voi.
I monumenti tra le case.
Berat merita una mattinata tranquilla e senza meta: le attrazioni sono sparse per i vicoli, non allineate in una piazza.
La campagna intorno alla città.
Berat merita una terza notte grazie a ciò che la circonda: una regione vinicola, un profondo canyon e una montagna sacra.
Nell’Albania centrale si mangia abbondantemente e a prezzi modici, e Berat aggiunge l’unica cosa che la maggior parte del Paese non può offrire: il proprio vino.
La tavola propone cucina casalinga ottomano-albanese: byrek, qofte e agnello alla griglia, peperoni ripieni, formaggio di pecora e olive di collina, oltre alla specialità dell’Albania centrale, il pispili, un pane di mais cotto con porri e formaggio. Dai fiumi si pesca la trota. E il vino è quello locale, non importato: le cantine di Berat lo producono da molto tempo, e una caraffa di rosso della casa costa meno di un caffè a casa.
Consulta la nostra guida completa al cibo e alle bevande in Albania →
Una città da primavera e autunno: le stagioni intermedie sono miti e l’estate è il periodo su cui organizzare il viaggio.
Da aprile a giugno e da settembre a ottobre sono i periodi ideali: giornate calde, luce soffusa sulle case bianche, i fiumi del canyon in piena in primavera e i vigneti carichi di uva in autunno. A luglio e agosto l’entroterra diventa caldo e afoso, la salita al castello è faticosa a mezzogiorno, anche se la folla si dirada la sera.
L’inverno è fresco, tranquillo ed economico: la città è quasi tutta per te, con qualche sporadica spolverata di neve sul Tomorr alle sue spalle.
Berat si esplora a piedi — il vero fascino della città sta proprio nei suoi vicoli — ed è facilmente raggiungibile dal centro del Paese. Berat si trova a circa due ore e 120 km a sud di Tirana, facilmente raggiungibile in auto o con gli autobus e i furgoni di linea; Durazzo e la costa sono ancora più vicini.
Una volta arrivati, si cammina: il centro storico è compatto, ripido e chiuso al traffico di transito, e si parcheggia presso la propria pensione o sotto Mangalem, poiché i vicoli non sono accessibili alle auto. Per la strada del vino, il canyon, Bogove e il Tomorr è consigliabile avere un’auto o un autista per la giornata; nessuna di queste destinazioni è servita da una linea di autobus.
Confronta le auto a noleggio →I posti migliori dove dormire sono proprio nelle antiche dimore ottomane: il bello è proprio dormire all’interno di una facciata dalle mille finestre.
Mangalem
— il lato da cartolina: pensioni ottomane restaurate e piccoli hotel sul pendio acciottolato, con le moschee e i vicoli a due passi.
Gorica
— più tranquilla ed economica, con vista su Mangalem illuminata dall’altra parte del fiume; alcuni alloggi in case di 300 anni fa.
All’interno del castello
— una manciata di piccoli alberghi tra le mura, tra i residenti e le chiese.
Città nuova
— più semplice ed economica, con parcheggio, a pochi passi dal centro storico.
Berat si trova nell’entroterra, nella piccola Albania — più economica della costa della Riviera e di gran lunga più economica delle isole greche oltre confine, con i soldi che si spendono in vino e in una buona pensione piuttosto che in lettini prendisole.
Prezzi in lek del 2026 (≈ da 95 a 1 €). Gorica e la città nuova sono più economiche rispetto al lungomare di Mangalem.
Andateci se volete il meglio dell’Albania ottomana: mille finestre allineate su entrambe le rive di un fiume verdeggiante, un castello che è ancora un quartiere, il rosso di Onufri nella vecchia cattedrale e il miglior vino del paese ai piedi di una montagna sacra. Da evitare se siete venuti per la spiaggia o per fare festa, oppure se vi trovate qui nel pieno caldo torrido di un agosto nell’entroterra.
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