Votre guide de voyage pour Grèce.
Vieille ville vénitienne, collines vert olive et une gastronomie plus italienne que grecque.
La réalité : Vous atterrissez sur une piste qui s'avance dans un lagon, conduisez dix minutes, et vous êtes dans une ville qui ressemble plus vénitienne que grecque — des maisons à volets sur six étages, du linge tendu entre elles, une arcade française où toute la ville prend son café. Dirigez-vous vers le nord et l'île devient verte. Des oliviers que les Vénitiens ont payé les fermiers pour planter, des millions d'entre eux, grimpent sur les collines.
C'est la surprise de Corfu. Les bandes de forfait — Kavos au sud, Sidari au nord — sont réelles, mais c'est une tranche de l'île. Le reste est des villages de montagne, des criques de galets au bout de routes à voie unique, une forteresse byzantine sur un promontoire, et une cuisine qui a pris quatre siècles de domination vénitienne et britannique et créé quelque chose que vous ne goûterez nulle part ailleurs en Grèce.
La plupart des gens viennent pour une plage et repartent en parlant de la nourriture. La plupart viennent pour le soleil et se souviennent du vert. Corfu récompense tous ceux qui louent une voiture et conduisent vingt minutes au-delà de la station balnéaire. Faites cela, et l'île s'ouvre à vous.
La côte de Corfu se divise en deux. De longues plages de sable courent vers l'ouest ; de petites criques de galets enveloppent le nord-est vert. L'ouest attrape les couchers de soleil ; le nord-est attrape le calme.
Paleokastritsa — six criques sous un monastère au sommet d'une falaise, l'eau d'un bleu-vert profond. Les criques sont petites et se remplissent vite en août. Les excursions en bateau d'ici atteignent des grottes marines auxquelles vous ne pouvez pas accéder à pied.
Porto Timoni — une double baie (deux plages dos à dos sur un isthme fin) accessible par une marche de 20 minutes depuis le village d'Afionas. Pas de route, pas d'équipements, l'une des meilleures baignades de l'île. Apportez de l'eau.
Rovinia — une crique tranquille de galets et de sable sous Liapades, encadrée par des cyprès. Utilisée dans le tournage récent de Durrell. Plus calme que ses voisines plus fréquentées.
Baie d'Agni — trois tavernes et une plage de galets sur la côte nord-est. Les gens arrivent en bateau pour déjeuner. Pas de sable, pas de lutte pour un parasol — juste de l'eau claire et un long repas tranquille.
Myrtiotissa — Lawrence Durrell l'a appelée la plus belle plage du monde. Accès abrupt et difficile par un chemin de terre, partiellement naturiste. Intéressant pour le cadre, pas pour la commodité.
Cap Drastis — moins une plage qu'un groupe de doigts de roche blanche à la pointe nord de l'île. Baignez-vous sur les rochers ; les falaises font le reste.
Les villes de Corfu vont d'une vieille ville classée à l'Unesco à un village vénitien à moitié abandonné dans les montagnes. Choisissez-en deux ou trois.
Ville de Corfu (Kerkyra) — assez de raison de venir même si vous n'atteindrez jamais une plage. Deux forteresses vénitiennes encadrent une vieille ville classée à l'Unesco de maisons italiennes élancées et de ruelles étroites (le quartier Campiello). La Liston — une arcade française construite sous Napoléon, modélisée sur la Rue de Rivoli de Paris — est où la ville prend son café. Sur le vert Spianada en avant, les hommes jouent au cricket les dimanches d'été : un reste de la domination britannique que personne n'a pensé arrêter.
Kassiopi — un village portuaire du nord-est sous les ruines d'un château vénitien-byzantin. Tavernes autour de la baie, quelques criques de galets de chaque côté. Plus animée qu'avant, toujours loin de Kavos.
Vieux Perithia — le plus vieux village de l'île, haut sur le Mont Pantokrator, abandonné pendant des décennies et maintenant revenant lentement. Une poignée de tavernes en pierre parmi les ruines. Air frais, pas de plage, calme réel.
Pelekas — un village de montagne à l'intérieur de la côte ouest. Montez au point de vue « Kaiser's Throne », où le Kaiser Guillaume II regardait le coucher de soleil, pour toute la côte ouest à la fois.
Lakones — perché au-dessus de Paleokastritsa, avec la terrasse « Bella Vista » regardant directement les criques. Vaut le coup de monter pour un café et la vue seule.
Pour les gens qui veulent bouger un peu, pas s'inscrire dans un triathlon.
Corfu n'est pas une île de cyclisme comme Majorque — les routes sont trop étroites et sinueuses pour cela. Mais elle marche magnifiquement, et l'eau est le vrai terrain de jeu.
Corfu ne mange pas comme le reste de la Grèce. Quatre cents ans de Venise et cinquante de la Grande-Bretagne ont laissé une cuisine de viande mijotée, d'épices et de quelques choses que vous ne trouverez que ici.
Sofrito — bœuf mijoté lentement au vin blanc, ail et persil. L'assiette dominicale Corfiote. Racines vénitiennes, pas de tomate en vue.
Pastitsada — coq ou bœuf dans une sauce tomate épicée sur des pâtes épaisses creuses. Cannelle et clou de girofle où vous ne les attendez pas.
Bourdeto — poisson (traditionnellement rascasse) mijoté au poivron rouge et paprika jusqu'à mordre. Le plat du pêcheur.
Kumquat — les Britanniques ont apporté le petit agrume ; l'île en a fait une liqueur douce et des fruits confits. Essayez une fois, puis décidez.
À boire, cherchez tsitsibira — une ginger beer locale, un autre héritage britannique, toujours fabriquée sur l'île.
Où manger : les tavernes autour de la Baie d'Agni (vous arrivez en bateau ou par une montée raide) font de longs déjeuners sur l'eau. En Ville de Corfu, quittez la Liston et mangez dans les ruelles de derrière. Klimataria à Benitses, au sud de la ville, est celle où les locaux vous envoient pour les vieux plats. La plupart des repas complets coûtent €18–28 par personne avec du vin.
Vin : Corfu n'est pas célèbre pour cela, mais le domaine Theotoky dans la vallée de Ropa produit du vin du raisin local Kakotrygis depuis plus d'un siècle, et organise des dégustations. Une demi-journée, prix modestes.
Mai, juin, septembre, début octobre sont les bons mois. 22–28°C, la mer assez chaude, tout ouvert, la ville occupée mais pas bondée. Le Sentier de Corfu est à son meilleur fin avril–mai, quand l'île est verte et pleine de fleurs sauvages.
Juillet et août — chaud et humide (30–34°C, poisseux, parce que Corfu est plus verte et plus humide que les Cyclades), bondée et chère. La vieille ville peut sembler sans air à midi.
Pâques — la Ville de Corfu a les Pâques les plus célèbres de Grèce. Le samedi matin de Pâques, les gens jettent de grandes cruches en argile (botides) des balcons pour les briser sur la rue ; des orchestres philharmoniques marchent pendant des jours. Si vous venez pour un festival, venez pour celui-ci — et réservez des mois à l'avance.
Novembre à mars — humide. Corfu est l'un des coins les plus pluvieux de la Grèce, ce qui est exactement pourquoi c'est si vert. La plupart des tavernes côtières ferment ; la vieille ville reste ouverte et atmosphérique sous la pluie.
Louez une voiture. Les criques, les villages de montagne et la côte nord-est en ont tous besoin, et l'île est assez petite pour se baser n'importe où et traverser en environ deux heures — bien que « deux heures » cache beaucoup d'épingles à cheveux.
Routes — la route de la côte nord-est serpente au-dessus de la mer et est lente. Ce qui semble dix minutes sur la carte est souvent quarante. Conduisez-le à la lumière du jour la première fois.
Ferries — Corfu est l'une des îles grecques les plus faciles à atteindre par voie terrestre : ferries depuis Igoumenitsa sur le continent (environ 1,5 h), depuis plusieurs ports italiens (Venise, Ancône, Bari), et des trajets courts à Paxos et traversée à Saranda en Albanie pour une excursion d'une journée.
Aéroport et bus — l'aéroport (CFU) se trouve à 3 km de la vieille ville, donc les taxis sont rapides et bon marché. Les autocars verts KTEL relient les villes principales et les bus locaux bleus couvrent la Ville de Corfu et les environs — parfaits pour les hubs, inutiles pour les criques cachées.
Comparer les voitures de location →Le lieu où vous vous installez change les vacances plus que sur la plupart des îles, parce que les deux côtes se sentent différentes.
Ville de Corfu — pour la culture et les dîners. Promenez-vous dans la vieille ville le soir, excursion d'une journée aux plages en voiture.
Côte nord-est (Kalami, Agni, Nissaki, Kassiopi) — tranquille, vert, criques de galets, et cher : ce tronçon est surnommé « Kensington-on-Sea ». Meilleur avec une voiture.
Côte ouest (Paleokastritsa, Pelekas, Glyfada, Agios Gordios) — plages de sable et couchers de soleil, plus d'hôtels de forfait, plus animée.
Villages de montagne (Pelekas, Lakones, Sinies) — vues, air plus frais, prix plus bas, voiture indispensable.
L'extrême sud (autour de Lefkimmi) — tranquille et local, avec Kavos enfermée dans sa propre bulle festive à la pointe. Choisissez les villages, pas la bande.
Une villa avec piscine à l'intérieur ou dans le nord-est — meilleure pour une semaine, meilleure avec une voiture.
Corfu est un prix moyen pour la Grèce — bien moins cher que Santorin ou Mykonos — mais la côte nord-est « Kensington-on-Sea » autour de Kalami et Agni facture l'argent de la Côte d'Azur en août.
Prix en euros 2026. La basse saison ramène 30–40% de réduction sur les hôtels — la côte nord-est est l'exception, elle reste chère.
Venez si vous voulez la plus verte, la plus vénitienne des îles grecques — une vieille ville classée à l'Unesco, des promenades dans les vergers d'oliviers, des déjeuners sofrito au bord de l'eau, et une côte nord-est dont Gerald Durrell écrivait à la maison. À sauter si vous êtes venu pour du blanc-et-bleu cycladique, de la chaleur garantie sèche, ou une semaine à Kavos.
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