Votre guide de voyage pour Albanie.
Ceci est votre guide de destination pour la Riviera albanaise
📍 Partie de l'AlbanieLes dernières eaux turquoise bon marché de la Méditerranée — des criques de galets sous des montagnes nues, quatre îlots dans lesquels vous pouvez nager, et une ville romaine où la côte s'arrête.
La réalité : la Riviera albanaise est la côte ionienne — la même mer qui lèche Corfou, à vingt minutes de l'autre côté du détroit — s'étendant sur environ 100 kilomètres du col de Llogara au nord jusqu'à Ksamil à la pointe sud. L'eau est vraiment d'un turquoise clair et saturé. Mais c'est une côte de criques de galets sous des montagnes escarpées et nues, pas une bande de sable mou, et le savoir avant d'arriver change complètement le voyage.
Pendant une décennie, c'était le secret bien gardé de l'Europe ; maintenant c'est la manchette. Le boom touristique de l'Albanie a un visage, et cette côte en est le visage. Ksamil est à la fois la carte postale et l'avertissement — de l'eau peu profonde éblouissante, quatre petites îles au large, et un développement d'appartements et de clubs de plage qui est arrivé plus vite que la plomberie. Tournez-vous vers l'écart et la côte continue à livrer : Dhërmi et Drymades sous le col, le sauvage Gjipe, le centre Himarë, le long gravier à Borsh.
Et elle a des couches que la plupart des côtes de plage n'ont pas. Butrint, une ville ancienne sur une lagune à l'extrémité sud. Le château d'Ali Pasha sur une baie à Porto Palermo. Les bunkers en béton des décennies paranoïaques d'Enver Hoxha, les plus épais juste le long de cette côte frontalière. Les villages parlant le grec dans les collines au-dessus de Himarë. Venez par le ferry de demi-heure depuis Corfou ou la route de quatre heures vers le sud depuis Tirana — le nouvel aéroport de Vlorë ne vole pas encore — basez-vous à Himarë ou Sarandë, et prenez la côte comme une séquence, pas une course.
La côte change de caractère au fur et à mesure que vous la parcourez — décidez quel type de plage vous recherchez réellement, puis choisissez votre section, car elles ne sont pas interchangeables.
L'extrême sud est la carte postale : Ksamil, où le sable fin et pâle s'enfonce dans l'eau peu profonde et immobile en turquoise, et quatre îlots inhabités se trouvent à une courte baignade ou pagaie au large — la raison pour laquelle le nom de la ville voyage. Arrivez tôt et les petites criques de l'îlot le plus proche sont vôtres ; vers le milieu de la matinée en saison, les taxis d'eau font la navette.
Au nord de Himarë, l'ambiance devient dramatique — les montagnes tombent droit vers la mer. Dhërmi et Drymades sont la bande des clubs de plage aux galets arrondis sous les pins de Llogara ; entre eux et Himarë, Gjipe se cache à l'embouchure d'un canyon, une descente à pied de vingt minutes et qui vaut chaque pas pour une plage sans route. Plus au sud, Borsh s'étend sur sept kilomètres presque vides, et les propres criques de Himarë — Livadhi, Potam, Jale — se trouvent à une promenade ou un court trajet en voiture de la ville.
Cinq bases très différentes partagent une côte — où vous dormez décide comment votre voyage se déroule réellement.
Sarandë est le centre pratique — le port de ferry face à Corfou, les bus, le plus grand choix de nourriture, et les lits les moins chers ; c'est un mur de béton le long d'une baie courbe, mais la promenade en bord de mer mérite son salaire au crépuscule. Himarë, au milieu de la côte, est la meilleure base à tout point de vue : praticable, des criques de chaque côté, et un vieux quartier du château de familles parlant le grec sur la colline au-dessus de la ville moderne.
Ksamil met les plages célèbres à votre porte et facture le plus pour le privilège. Dhërmi et Drymades sont l'extrémité nord des clubs de plage, avec un vieux village de pierre et un monastère sur la colline au-dessus du sable. Et sur les pentes, Qeparo et Vuno sont les calmes vieux villages de maisons de pierre pour les gens qui échangeraient une première ligne de plage pour une vue.
Bateaux, canyons, et l'eau pour laquelle vous êtes venu.
La Riviera va d'une flottaison paresseuse sur un transat à une journée complète sur l'eau — voici comment réellement vous y plonger.
Cette côte frontalière a été combattue et construite pendant trois mille ans, et la preuve est alignée le long de celle-ci.
Butrint, sur une péninsule boisée entre une lagune et la mer à l'extrême sud, est le gros titre — une ville UNESCO qui a dirigé d'un sanctuaire grec à travers un théâtre et un forum romains jusqu'à un baptistère du sixième siècle dont le sol en mosaïque est gardé enterré dans le sable pour le protéger, puis une tour vénitienne et une forteresse triangulaire qu'Ali Pasha a ajoutée la dernière. C'est des ruines et des oiseaux des zones humides dans la même promenade.
Le même Ali Pasha de Tepelena a laissé sa marque en remontant la côte à Porto Palermo, où un château de pierre trapu se dresse sur une flèche dans une baie presque parfaitement ronde près de Himarë ; le promontoire à côté de celle-ci cache un tunnel de sous-marin de la Guerre froide foré dans la roche. Et partout entre, vous verrez les dômes en béton des bunkers de Hoxha — le dictateur en a versé des centaines de milliers dans tout le pays, et ils s'agglutinent le plus densément le long de cette côte frontalière exposée. À l'intérieur depuis Sarandë, l'Oeil Bleu (Syri i Kaltër) est une source si profonde que les plongeurs n'ont jamais touché le fond, jaillissant d'un bleu impossible.
Deux cuisines se rencontrent sur cette côte — celle de la mer, et celle des villages de montagne derrière elle — et les deux sont moins chères que l'eau ne le suggère.
Sur l'eau, c'est du poisson grillé vendu au poids, du poulpe, et les moules et oursins élevés dans la lagune de Butrint que les tables de Sarandë traitent comme les leurs. Montez dans les villages et ça devient pastoral : le byrek (la tarte fromage ou épinards enroulée), l'agneau et les légumes sauvages, le fromage de chèvre, et les olives et l'huile d'olive des bosquets de Borsh, avec les agrumes autour de Ksamil entrant dans tout en été. Le raki arrive que vous l'ayez commandé ou non, et le vin à rechercher est albanais — le rouge Kallmet et le blanc Shesh i Bardhë.
Voir notre guide complet sur la nourriture et les boissons en Albanie →
La mer est baignable de la fin du printemps à la mi-automne, mais la foule et le prix oscillent bien plus que le climat ne le fait.
Juin et septembre offrent la côte au meilleur rapport qualité-prix — l'eau est chaude, tout est ouvert, et vous pouvez toujours trouver de la place sur le sable. Juillet et août apportent la mer la plus chaude et calme et la machine à pleine capacité : chaque crique pleine, la route côtière unique lente, les lits réservés, et les prix à leur pic annuel.
Mai et octobre deviennent calmes et bon marché, la mer juste environ à la baignade aux épaules, mais nombreux clubs de plage et certaines lignes de ferry s'arrêtent. L'hiver ferme presque complètement la côte — Sarandë continue à battre comme une ville ouvrière, et le reste attend le printemps.
Une voiture est la réponse honnête ici — les belles plages sont étalées sur une long côte sinueuse et les bus n'atteignent la plupart d'entre elles. La colonne vertébrale est la route côtière SH8, tous les épingles à cheveux et les vues sur la mer ; le nouveau tunnel de Llogara perce maintenant sous le col, donc l'ancienne montée de Llogara est devenue une déviation panoramique plutôt que la seule façon de passer. De Tirana, c'est environ quatre heures vers le sud.
Le chemin rapide depuis la Grèce est le ferry Corfou — un bateau rapide de demi-heure à Sarandë, plusieurs par jour en été. Les furgons minibus locaux relient les villes mais fonctionnent rarement et lentement, et aucun d'entre eux n'atteint Gjipe, les sentiers des canyons ou les criques tranquilles — les jours où vous les voulez sont les jours où vous voulez vos propres roues ou un taxi d'eau.
Comparer les voitures de location →Choisissez votre base par ce pour lequel vous êtes venu — la côte est assez courte pour la parcourir de n'importe lequel d'entre eux.
Himarë — la meilleure base à tout point de vue : centrale, praticable, des criques de chaque côté, le vieux village du château sur la colline au-dessus.
Sarandë — le centre pratique : ferry, bus, nourriture et les lits les moins chers ; excursion d'une journée à Ksamil et Butrint.
Ksamil — les plages célèbres à la porte, le sable le plus occupé et le plus cher, et presque fermé hors saison.
Dhërmi / Drymades — l'extrémité nord des clubs de plage, avec un vieux village et un monastère sur la pente.
Qeparo / Vuno — les vieux villages de pierre sur les collines pour le calme et une vue ; une voiture aide.
Une maison d'hôtes ou un apart-hôtel — le standard bon marché la longueur de la côte.
La Riviera est la côte d'eau claire la moins chère restante en Méditerranée — clairement moins qu'en Grèce en face du détroit ou en Croatie en remontant l'Adriatique — mais ce n'est pas l'affaire que c'était il y a quelques années. Ksamil en été de pointe fixe maintenant le prix comme une île grecque de milieu de gamme, tandis qu'un village en remontant la côte coûte une fraction de celui-ci.
Allez si vous voulez l'eau claire la moins chère de la Méditerranée tant qu'elle dure — des criques de galets et des îlots dans lesquels nager, une ville romaine et un château sur une baie, des villages parlant le grec sur les flancs des collines, et Corfou à demi-heure de l'autre côté de l'eau. Sautez si vous avez besoin de sable mou, un août sans foules, ou une côte qui a terminé la construction.
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