Votre guide de voyage pour Mexique.
Des villages de surf bohèmes dans la baie de Banderas, une plage cachée accessible à la nage et des baleines à bosse chaque hiver.
La réalité : vous atterrissez à Puerto Vallarta, mais ce n’est pas là que vous allez. Vous roulez vers le nord, traversez la frontière de l’État pour entrer dans le Nayarit, et en moins de 40 minutes, la ville laisse place à une succession de villages de surf le long de la côte — d’abord Bucerías, puis Sayulita, puis d’autres, plus calmes, que la plupart des visiteurs n’atteignent jamais.
C’est le côté paisible de la côte pacifique du Mexique. Les vagues sont suffisamment douces pour s’initier au surf. Les îles Marietas se trouvent à quelques minutes en bateau au large, avec une plage nichée au fond d’un cratère effondré. Dès le début décembre, les baleines à bosse arrivent dans la baie de Banderas pour s’accoupler et mettre bas. Et tout ce corridor vit à un rythme plus lent que la zone hôtelière de Vallarta — sauf à Punta Mita, où la clientèle du Four Seasons a érigé des barrières.
La plupart des gens choisissent une ville et y restent. C’est dommage sur une côte aussi courte : il faut moins d’une heure pour aller de Sayulita à Lo de Marcos. Louez une voiture, installez-vous dans un endroit calme et considérez Sayulita comme une excursion d’une journée plutôt que comme votre port d’attache. Vous comprendrez la différence dès le deuxième matin.
La côte de Nayarit est plus douce que celle de Vallarta : sable plus fin, baignade plus tranquille et vagues généralement clémentes pour les débutants. Le seul bémol, c’est que la plage la plus célèbre (celle de Sayulita) est aussi la plus fréquentée. Éloignez-vous un peu et vous en profiterez davantage.
Playa de los Muertos — la crique la plus tranquille de Sayulita, à 10 minutes à pied vers le sud en passant par le cimetière de la ville (d’où son nom). Les eaux y sont plus calmes que sur la plage principale, et vous êtes à l’écart de la foule dès que vous empruntez le sentier.
Destiladeras — une longue plage familiale et dégagée entre Bucerías et Punta de Mita. Rivage en pente douce, de la place pour s’étaler, des restaurants sous palapa proposant du poisson grillé. L’un des spots de baignade les plus accessibles de la côte.
La Lancha — accessible après une marche de 10 minutes à travers la jungle, au départ de la route de Punta Mita. Des vagues régulières et douces qui en font le terrain d’entraînement idéal pour les surfeurs débutants de la région, et une eau plus claire que celle de Sayulita.
Careyeros — une crique publique tranquille sur la péninsule de Punta Mita, idéale pour se laisser flotter en toute décontraction. Elle est publique, malgré les complexes hôteliers fermés situés à proximité : la loi mexicaine garantit l’accès libre à la plage, même lorsque la route d’accès donne l’impression d’être privée.
Lo de Marcos et Chacala — le calme du nord. Lo de Marcos est une plage familiale aux eaux calmes située dans un village de pêcheurs ; Chacala, un peu plus haut, est une crique en forme de croissant bordée de palmiers qui donne encore l’impression d’être un secret bien gardé. C’est vers ces deux endroits que l’on se dirige lorsque Sayulita devient trop animée.
Chaque ville de cette côte a quelque chose de différent à offrir. Choisissez votre point de chute en fonction de votre tempérament, et non de la notoriété de la ville.
Bucerías — la première véritable ville au nord de l’aéroport. Un quartier artistique pavé, une longue plage plate, un marché de rue le dimanche et du kitesurf quand le vent souffle. Moins lisse que ses voisines, et c’est justement ce qui fait son charme : c’est encore une ville mexicaine vivante, avec des prix en conséquence.
La Cruz de Huanacaxtle — un village de pêcheurs construit autour de la plus grande marina de la région. Ne manquez pas le marché du dimanche et les cabanes à huîtres au bord de l’eau, où les huîtres sont écaillées sous vos yeux. Calme la nuit, animée par les locaux le jour.
Punta de Mita vs « The Gates » — il faut y voir clair. Punta de Mita, c’est la ville : boutiques de surf, taquerías et restaurants de fruits de mer avec des tables sur le sable le long de l’avenue El Anclote. Punta Mita, c’est l’enclave fermée de 1 500 acres située juste à côté — Four Seasons, St. Regis, Conrad — où l’accès aux plages et aux clubs de plage est réservé aux membres. Vous pouvez manger et surfer en ville sans jamais franchir de portail.
Sayulita — la plus célèbre, et honnêtement celle qui est la plus surestimée. Une ville de surf véritablement charmante, mais écrasée par son propre succès : bondée en saison, chère, et confrontée à un problème d’assainissement qui a entraîné la fermeture de la plage principale à la baignade à plusieurs reprises. Ça vaut le détour pour une journée, pour ses couleurs et ses stands de tacos. En tant que point de chute, elle ne mérite pas toute sa réputation.
San Pancho (San Francisco) — la petite sœur plus calme et plus artistique de Sayulita, à trois minutes de route et dans un autre monde. Des galeries d’artisanat huichol, une ambiance communautaire, de la musique live presque tous les soirs et — aussi improbable que cela puisse paraître — un club de polo. C’est là que les habitués de Sayulita se sont discrètement installés.
Lo de Marcos — un village de pêcheurs endormi où l’on ne fait presque rien, et c’est voulu. Des plages bon marché, plates et calmes, des parcs pour camping-cars remplis de Canadiens de retour au pays, et la véritable essence de la vie tranquille sur la côte mexicaine. Rien à faire, et c’est justement ce qui fait son charme.
Pour ceux qui recherchent une aventure en douceur, et non un camp d’entraînement.
Cette côte est faite pour les activités douces : surf pour débutants, excursion d’une journée sur une île, sortie en bateau pour observer les baleines, randonnée facile. Ici, rien ne vous oblige à être un athlète.
Sur la côte de Nayarit, on mange des produits de la mer, simplement et bien. La spécialité est le « pescado zarandeado » : un poisson entier ouvert en papillon, mariné et grillé lentement au feu de bois jusqu’à ce que les bords soient carbonisés. Il est servi à la bonne franquette sur un plat ; on le découpe avec des tortillas et les mains. Commandez-le une fois et vous ne pourrez plus vous en passer.
Au-delà de ce plat emblématique, la cuisine de tous les jours offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la côte : tacos au poisson et aux crevettes, ceviche et aguachile (crevettes crues marinées dans du citron vert et du piment, plus piquantes qu’elles n’en ont l’air), et à La Cruz, des huîtres écaillées au port de plaisance.
Les stands de tacos de Sayulita sont vraiment bons, même si la ville n’est pas bon marché — privilégiez ceux qui sont bondés et équipés de tabourets en plastique, plutôt que ceux qui proposent des menus en trois langues.
Pour une boisson chargée d’histoire locale, optez pour la raicilla — une eau-de-vie d’agave originaire de l’arrière-pays de Jalisco et Nayarit, distillée en petites quantités et longtemps éclipsée par la tequila. Elle est fumée, rustique et de plus en plus souvent proposée en dégustation ; les bars de San Pancho et la boutique La Selecta constituent une bonne introduction. Goûtez-la pure avant de vous faire une opinion.
De novembre à avril, c’est la saison sèche et la période idéale : journées chaudes, mer calme, peu de pluie, et des villes animées mais pas encore bondées. C’est à ce moment-là qu’il faut venir.
De décembre à mars, vous profiterez de la présence des baleines à bosse et du meilleur temps de l’année, mais aussi des prix les plus élevés et de locations déjà toutes réservées. La Semana Santa (semaine de Pâques) est la période la plus fréquentée : les familles mexicaines envahissent toutes les plages et toutes les villes. Une ambiance formidable, mais un cauchemar si vous recherchez le calme ; réservez des mois à l’avance ou évitez ces dates.
De mai à octobre, c’est la saison des pluies et des ouragans (la saison du Pacifique s’étend du 15 mai au 30 novembre, avec un pic à la fin de l’été). La côte se pare de verdure, les prix baissent, la foule se raréfie — mais attendez-vous à des après-midis humides, à des orages spectaculaires en soirée et au risque qu’un système météorologique passe au large. La baie de Banderas est protégée par la Sierra Madre et est rarement touchée de plein fouet, mais les vols et les routes peuvent tout de même être perturbés. C’est également à cette période que les jejenes, ces moustiques piqueurs, sont les plus agaçants, en particulier dans la région de San Blas.
Louez une voiture. L’intérêt de cette côte réside justement dans les courtes distances entre les villes, et une voiture permet de faire le trajet de Sayulita à Lo de Marcos en un après-midi décontracté. L’autoroute 200 longe tout le corridor et la conduite y est simple.
Côté sécurité : le corridor touristique Vallarta–Nayarit se trouve dans la zone couverte par l’avis aux voyageurs plus large concernant l’État de Jalisco, mais en est explicitement exempté — les troubles se situent à l’intérieur des terres, pas sur cette côte. En février 2026, une brève perturbation à l’échelle régionale a entraîné la fermeture des routes pendant un jour ou deux ; elle s’est dissipée et le tourisme a repris son cours normal. Empruntez l’autoroute 200 de jour, préférez la route principale aux raccourcis ruraux, et vous constaterez que le corridor est calme et bien surveillé.
Depuis l’aéroport : Puerto Vallarta (PVR) est la porte d’entrée — à environ 40 minutes de Bucerías, et entre 45 minutes et une heure de Sayulita ou de Punta Mita. Les bus locaux (ligne Compostela) desservent la route 200 à moindre coût si vous préférez ne pas conduire, mais ils ne s’arrêtent pas dans les criques les plus tranquilles. Et un avertissement qui ne doit pas être pris à la légère : se garer à Sayulita en haute saison est un véritable calvaire — installez-vous ailleurs et arrivez tôt en voiture, ou n’y allez pas en voiture du tout.
Choisissez votre point de chute en fonction de votre rythme. Le corridor est suffisamment court pour faire des excursions d’une journée depuis n’importe où.
Bucerías
— le meilleur rapport qualité-prix et accessible à pied ; situation centrale pour explorer les deux directions.
La Cruz de Huanacaxtle
— calme, ambiance locale, dîners à la marina ; plus tranquille que Sayulita, moins cher que Punta Mita.
Punta Mita
— le haut de gamme : Four Seasons, St. Regis, Conrad, complexes sécurisés et avec services. L’accès aux clubs de plage et aux parcours de golf dépend de l’établissement choisi — vérifiez ce qui est inclus avant de réserver une villa.
Sayulita
— animée et axée sur le surf, mais bruyante et chère ; réservez tôt et sachez à quoi vous vous engagez.
San Pancho
— calme, bohème et artistique ; l’alternative idéale pour profiter du charme de Sayulita sans la foule.
Lo de Marcos
— le plus abordable et le plus tranquille ; plages plates, calme d’un village de pêcheurs, familles et vacanciers de longue durée.
La Riviera Nayarit n’est plus le Mexique bon marché d’autrefois — les prix à Sayulita et Punta Mita se rapprochent davantage de ceux de Los Cabos que de ceux d’Oaxaca, même si San Pancho, La Cruz et Lo de Marcos pratiquent toujours des tarifs locaux.
Prix en dollars américains de 2026. Les tarifs sont les plus élevés de décembre à mars et pendant la Semana Santa ; la saison des pluies permet de bénéficier de réductions de 30 à 40 % sur l'hébergement.
À recommander si vous recherchez un coin de côte pacifique au charme bohème et décontracté : surf pour débutants à La Lancha, une plage cachée au cœur des Marietas, des baleines à bosse à partir de décembre et des poissons entiers grillés au feu de bois. À éviter si vous venez pour les grosses vagues, les boîtes de nuit ouvertes tard ou une Sayulita qui correspond encore à l’ancienne carte postale.
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