Guide des boissons de Bosnie-Herzégovine
Des caves en pierre du XVe siècle du monastère de Tvrdoš, au-dessus de Trebinje, aux vignobles calcaire de Čitluk, en passant par la brasserie 1864 de Sarajevo, les vergers de pruniers de la montagne de Kozara et le rituel de la džezva en cuivre de Baščaršija — la Bosnie-Herzégovine se déguste à un rythme plus lent et plus profond que ne s’y attendent la plupart des voyageurs, et elle récompense chaque minute que vous passez, un verre à la main.
La route au sud de Mostar serpente à travers le karst calcaire et les terrasses de vignes, la lumière de l’Adriatique se reflétant sur la pierre blanche qui emmagasine la chaleur depuis des siècles. Vous vous garez au monastère de Tvrdoš, à huit kilomètres de Trebinje, et suivez un moine orthodoxe serbe en robe noire dans un escalier creusé en 1508. La cave est une pièce basse en pierre, avec des fûts de chêne centenaires le long des deux murs et une seule ampoule allumée au fond. Le moine prend un verre transparent — pas un verre de dégustation, juste un verre à jus — sur une étagère, le remplit à partir d’un robinet latéral sur une cuve portant l’inscription « Vranac Grand Reserve », et vous le tend sans un mot. Cerise noire, figue séchée, une légère note d’encens d’église provenant de la cave elle-même. Il sourit. « Les moines élaborent ce vin depuis le XVe siècle », dit-il, « et la seule chose qui a changé, c’est que les touristes savent désormais qu’il existe. »
Mais en Bosnie-Herzégovine, on ne se limite pas au vin. Le karst d’Herzégovine permet la culture des cépages autochtones Žilavka (blanc) et Blatina (rouge) comme nulle part ailleurs — des vignes qui s’enracinent à plusieurs mètres de profondeur dans le calcaire, nourries par le soleil méditerranéen et le vent froid de la bora soufflant depuis les montagnes. Du côté de la rakija, la prune règne en maître : la šljivovica issue des vergers trappistes autour de Banja Luka, la poire des coteaux de Kozara, le coing et l’abricot de la Bosanska Posavina. Fondée en 1864, la Sarajevska Pivara est la seule brasserie européenne à avoir fonctionné sans interruption sous l’Empire ottoman, sous la domination austro-hongroise, pendant les deux guerres mondiales et le siège des années 1990 — et la brasserie de Banja Luka, fondée par des moines trappistes en 1873, sert toujours la Nektar à partir de la même source d’eau qu’elle utilise depuis 150 ans.
Et puis il y a le café. Le café bosniaque — bosanska kafa — est le rituel social qui anime tout le pays : moyennement torréfié et moulu fin, porté à un « kajmak » mousseux dans une džezva en cuivre à long col, versé dans un petit fildžan sans anse et dégusté à petites gorgées pendant une heure, accompagné d’un morceau de sucre et d’un carré de rahat lokum. Ce n’est pas du café turc, vous corrigeront poliment les habitants. Le vieux quartier de Baščaršija à Sarajevo en est le berceau ; les torréfacteurs modernes de la « troisième vague » se trouvent à quelques rues de là. Entre les deux, un fildžan, un verre de vranac, une gorgée de šljivovica et un demi-litre de Sarajevsko posé sur le comptoir constituent une bonne illustration d’une soirée dans ce pays.
Ce guide contient des informations sur les boissons alcoolisées et s’adresse aux adultes ayant l’âge légal pour consommer de l’alcool dans leur pays. L’âge légal pour consommer de l’alcool en Bosnie-Herzégovine est de 18 ans pour toutes les boissons alcoolisées ; les contrôles d’identité sont courants dans les supermarchés, les distilleries et les salles de dégustation. Le pays utilise le mark convertible (BAM, localement « KM ») ; la plupart des caves acceptent les cartes bancaires, mais les petites k�avana et kafanas ne prennent encore que les paiements en espèces.
Vin — Le karst d’Herzégovine
Les plateaux calcaires d’Herzégovine, autour de Čitluk, Ljubuški, Trebinje et Mostar, abritent deux cépages autochtones encore méconnus du reste de l’Europe — le Žilavka et le Blatina —, cultivés sur des terrasses exposées au soleil de l’Adriatique et plongeant abruptement sous l’effet de la bora. La route des vins s’étend sur environ 130 km, de Trebinje jusqu’à Mostar ; trois caves en retracent tout le parcours.
Cave à vin du monastère de Tvrdoš
Trebinje, République serbe de Bosnie
À huit kilomètres à l’ouest de Trebinje, sur la rive droite de la Trebišnjica, le monastère orthodoxe serbe de Tvrdoš, datant du XVe siècle, produit certains des vins les plus primés du pays — en toute discrétion, dans des caves en pierre en activité ininterrompue depuis plus de cinq cents ans. Les moines exploitent aujourd’hui 70 hectares de vignes de Vranac matures à Popovo Polje, ainsi que 60 hectares de vignes nouvellement plantées de Žilavka, de Chardonnay, de Cabernet Sauvignon et de Merlot. C’est dans la cave en pierre d’origine, datant de 1508, que le Grand Réserve Vranac vieillit dans des fûts de chêne centenaires — il a remporté la médaille d’or aux Decanter World Wine Awards en 2018. À dix mètres de là, une nouvelle installation fonctionnant par gravité, située au bord de la rivière, assure les mises en bouteille modernes. La visite comprend la découverte des deux caves, de l’église, des oliveraies et des ruches environnantes, ainsi qu’une dégustation guidée en compagnie d’un moine. Prévoyez une tenue sobre et réservez quelques jours à l’avance.
⏱ Tous les jours pendant les heures de clarté ; dégustations sur rendez-vous · 🍷 Žilavka, Vranac, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot · 📍 Tvrdoš bb, 89101 Trebinje · Réservez par téléphone ou via le formulaire de contact du monastère avant de vous y rendre en voiture
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Cave de la famille Brkić
Čitluk, Herzégovine
Paško Brkić a fondé la première cave à vin privée moderne de Bosnie-Herzégovine en 1979 à Čitluk, petite ville viticole d’Herzégovine située au sud de Mostar. Son fils Josip a pris la relève à l’âge de dix-sept ans. Tombé amoureux de l’agriculture biodynamique lors d’un voyage en Italie consacré au vin bio au début des années 2000, il a converti les quatre hectares de la famille à un régime entièrement biodynamique et basé sur le calendrier lunaire — il est le seul producteur du pays à le faire. Le fleuron de la gamme est le Mjesečar (« Somnambule »), un vin orange de cépage Žilavka élevé sur ses peaux pendant neuf à quinze mois dans des barriques de chêne bosniaque, élaboré exclusivement à partir de levures indigènes et par écoulement par gravité. Les visites sont intimistes et personnalisées : c’est généralement Josip lui-même qui sert les vins, avec cinq références au choix, ainsi que de la grappa de vigne, des liqueurs de fruits, du prosciutto, du fromage et de l’huile provenant de la ferme familiale. La cave peut accueillir 30 personnes. Prévoyez d’y déjeuner — la visite complète dure entre deux et trois heures.
⏱ Tous les jours sur rendez-vous · 🍷 Žilavka, Blatina, Mjesečar (Žilavka orange), Greda, Plava Greda · 📍 Kralja Tvrtka 9, Čitluk · À 30 min au sud de Mostar ; appelez ou envoyez un e-mail à l’avance
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Carska Vina Grgo Vasilj
Međugorje, Herzégovine
Le nom « Carska Vina » signifie « vins impériaux » — une référence à la période austro-hongroise (1878-1918), lorsque les premiers grands vignobles ont été plantés en Herzégovine et que le vin était servi à la cour de Vienne. La famille Vasilj produit du vin à Međugorje depuis plus de 150 ans, sur trois générations ; aujourd’hui, elle exploite 22 hectares de cépages Žilavka, Blatina, Pinot Gris et Cabernet Sauvignon répartis sur quatre micro-terroirs (Međugorje, Čitluk, Vionica, Mostar) et met en bouteille environ 80 000 bouteilles par an. La salle de dégustation se trouve derrière une modeste maison familiale et peut accueillir jusqu’à 70 personnes dans une salle ouverte et sur une terrasse ombragée par la vigne. Andrija Vasilj, l’actuel vigneron, sert souvent lui-même le vin — les cuvées portent les prénoms de ses quatre enfants (Nika Rosé, Sophia, David, Jeanne) et chacune d’entre elles est accompagnée d’une histoire. La famille gère également le Cesarica, le premier hôtel viticole de Bosnie, situé juste à côté.
⏱ Sur rendez-vous, toute l’année · 🍷 Gregorius Žilavka, Blatina Premium, Sophia Žilavka-Pinot Gris, David Blatina-Cabernet, Jeanne Cabernet Sauvignon · 📍 Put Križevca 1, 88266 Međugorje · Dégustations accompagnées de fromages locaux et de prosciutto
Plus d’infos →Bars à vin — Là où le pays se dévoile
En dehors des caves, la scène viticole bosniaque moderne s’exprime dans une poignée d’établissements spécialisés : un vignoble privé au-dessus de Sarajevo pouvant accueillir douze convives, et un club de vin aux murs de pierre à Ljubuški qui s’est forgé une réputation dans tous les Balkans occidentaux. Tous deux fonctionnent uniquement sur réservation.
Hedona Wine Club
Gornji Kromolj, au-dessus de Sarajevo
Niché sur un versant paisible à 850 mètres au-dessus de Sarajevo — à environ quinze minutes en taxi du centre —, Hedona est le seul vignoble en activité dans les limites de la ville et l’une des expériences œnologiques les plus ambitieuses du pays. En 2011, Arman Galičić a planté 3 500 pieds de chardonnay et de pinot noir sur un versant en terrasses appelé Inat (« défi ») et a construit autour d’eux une petite salle de restaurant gastronomique ainsi qu’une cave de dégustation. La capacité d’accueil est limitée à quinze convives par jour, toutes expériences confondues, ce qui fait partie de l’intérêt de l’endroit. L’expérience de dégustation de vins vous fait découvrir cinq vins d’Hedona sur la terrasse surplombant la ville ; l’expérience gastronomique consiste en un menu de cinq plats accompagnés de vins, élaboré à partir de produits bosniaques de saison ; le menu signature à huit plats constitue une soirée complète — trois heures, une promenade dans le vignoble, une visite de la cave, huit vins à volonté. Les suites du vignoble peuvent être réservées pour la nuit si vous souhaitez y passer la nuit.
⏱ Tous les jours, sur réservation · 🍷 Dégustation de cinq vins, menu à cinq plats avec accords mets-vins, menu signature à huit plats · 📍 G. Kromolj 9, Sarajevo · À 15 min en taxi du centre-ville ; caution requise
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Smokva Wine Club
Ljubuški, Herzégovine occidentale
Dans la petite ville d’Herzégovine de Ljubuški, entourée de huit familles de vignerons et située à vingt minutes de la frontière croate, le Smokva (« Figue ») Wine Club est l’endroit que les habitants vous indiquent lorsque vous leur demandez où boire un verre. Ouvert en 2021, il occupe une maison basse aux murs de pierre, dotée d’un jardin ombragé par la vigne à l’arrière, de mobilier en bois et d’une carte des vins proposant au verre une sélection renouvelée des meilleurs crus d’Herzégovine (Nuić, Škegro, Brkić, Andrija, ainsi que le Carska Vina local) aux côtés de vins importés de Croatie, de Slovénie et d’Italie, servis au verre. Les assiettes de charcuterie et de fromages sont conçues pour accompagner le vin ; les ateliers œnologiques abordent le terroir et les accords mets-vins, et des visites guidées de dégustation sont organisées dans les caves voisines. Soirées jazz en été : venez pour un verre, restez pour la musique. Le maître des lieux connaît personnellement tous les acteurs du monde viticole d’Herzégovine et saura adapter votre dégustation à vos goûts en cinq minutes.
⏱ Tous les jours de 12 h à 23 h · 🍷 Verres, dégustations, ateliers, circuits de dégustation régionaux · 📍 Vitinska 8, Ljubuški 88320 · À 40 min au sud de Mostar ; réservations par téléphone ou par message privé
Plus d’infos →🍷 Conseils pour les bars à vin d’Herzégovine
- 🍷 Demandez d’abord un Žilavka. C’est le cépage emblématique du pays, que l’on ne trouve nulle part ailleurs : d’une couleur or vif, il offre un nez floral et une bouche minérale et salée due au sol calcaire. Un bon bar vous servira côte à côte un Brkić, un Nuić et un Škegro afin que vous puissiez découvrir les nuances d’un même cépage issues de trois terroirs différents
- 🍷 Le Blatina est son homologue rouge et constitue une petite curiosité génétique : il ne possède que des fleurs femelles, il ne peut donc pas s’autopolliniser et doit être planté en association avec un autre cépage (traditionnellement le rare Trnjak). Les meilleurs se situent entre un jeune Pinot Noir et un Zweigelt : corps moyen, notes de cerise et de fruits des bois, tanins souples. Ne vous attendez pas à un Bordeaux
- 🍷 Le Vranac est le troisième nom à retenir — un rouge plus sombre et plus charpenté, commun au Monténégro et à la Serbie, et magnifiquement élaboré chez Tvrdoš. Le Grand Réserve Vranac est le vin rouge du pays le plus primé à l’international ; c’est en quelque sorte la réponse des Balkans à l’Amarone — de puissants arômes de cerise noire, de réglisse, avec une longue finale chaleureuse
- 🍷 La Route des vins d’Herzégovine relie Trebinje à Ljubuški en passant par Stolac, Čapljina et Čitluk, avec une vingtaine de caves ouvertes aux visiteurs. Le magazine gratuit *The Spirit of Herzegovina* (disponible dans toutes les caves ou tous les bars à vin) répertorie les horaires d’ouverture actuels, les coordonnées et les tarifs des dégustations. La plupart des caves facturent entre 20 et 40 BAM par personne pour une dégustation de quatre à cinq vins accompagnée de charcuterie
Tout savoir sur le vin bosniaque
L’Herzégovine est l’une des plus petites régions viticoles sérieuses d’Europe — avec moins de 4 000 hectares plantés — mais elle cultive des cépages autochtones que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cinq noms à retenir avant de vous installer dans une salle de dégustation.
Mostar a été désignée « Ville européenne du vin » — Dionisio 2024, et la route des vins moderne d’Herzégovine s’étend désormais sur environ 130 km, de Trebinje jusqu’à Stolac, en passant par Čapljina, Čitluk et Ljubuški. La région produit du vin depuis plus de 2 000 ans — des découvertes romaines à Mogorjelo, près de Čapljina, comprennent notamment des amphores à vin datant du IVe siècle — et la renaissance moderne a débuté à la fin des années 1970 avec la première cave privée de Brkić. Environ 80 % du vin du pays est consommé sur le marché intérieur ; le reste est exporté principalement vers les pays voisins – la Croatie, la Slovénie et la Serbie – ainsi que, de plus en plus, vers l’Allemagne et les États-Unis.
La rakija — l’eau-de-vie nationale aux fruits
Chaque foyer bosniaque possède une bouteille de rakija maison sur son étagère. La prune (šljivovica) en est la base nationale, mais la poire, le coing, l’abricot et la pomme ont tous leurs propres producteurs — et une petite vague de distilleries modernes a permis, au cours de la dernière décennie, de faire sortir cet artisanat de ses racines villageoises.
Đedova Rakija
Bakinci, près de Banja Luka
Fondée sous le nom d’Agrodestil en 2016 sur les pentes du mont Kozara, Đedova (« du grand-père ») est la distillerie la plus accueillante du pays : un verger en activité comptant 78 000 pruniers et 18 000 poiriers Viljamovka répartis sur plus de 100 hectares, avec au centre une distillerie moderne, un restaurant et une salle de dégustation. L’eau-de-vie de prune est distillée deux fois dans des alambics traditionnels en cuivre, puis vieillie pendant trois ans en fûts de chêne jusqu’à ce qu’elle acquière des notes de vanille, de fumée et une douce touche de miel. L’eau-de-vie de poire Viljamovka est mise en bouteille plus jeune et sans vieillissement, pour conserver toute la fraîcheur aromatique du fruit et la légèreté du verger. La liqueur de cerise et de pomme Maruška, distillée selon la recette d’une grand-mère, vient conclure la plupart des repas. Des visites guidées d’environ une demi-heure sont organisées deux fois par jour (de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h) du lundi au samedi et comprennent une promenade dans le verger, la visite de la salle des alambics et une dégustation de cinq spiritueux accompagnée d’un plateau de charcuterie (pršut, kaškavalj, olives, noix).
⏱ Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h · 🍺 Šljivovica, poire Viljamovka, pomme Idared, liqueur de cerise Maruška, gin Flappers · 📍 Bakinci, à 30 min de Banja Luka · Parking gratuit, accès entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite, réservation obligatoire
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Korijen Rakija
Kulina, Bosanska Posavina
« Korijen » signifie « racines », et la marque du même nom — implantée dans la petite région de Kulina, en Bosanska Posavina, l’une des ceintures fruitières les plus fertiles du pays — produit l’une des rakijas les plus raffinées de la scène bosniaque contemporaine. Tous les fruits proviennent de vergers situés dans un rayon de 20 km autour de la distillerie et sont récoltés tardivement afin de maximiser la teneur en sucres fermentables. La fermentation est spontanée (à l’aide de levures indigènes uniquement) ; l’alambic est un alambic en cuivre chauffé au bois ; la maturation s’effectue dans des fûts de chêne de Slavonie de 225 litres, légèrement carbonisés. La «Plum» non vieillie est limpide comme du cristal, avec un arôme vif de prune fraîche et une finale nette et sèche ; la «Plum Barrique» apporte la profondeur de la prune séchée, des notes de caramel fumé et une longue finale réconfortante. La gamme complète comprend la prune, la poire (Williams), le coing, l’abricot et la pomme — chacune disponible en version non vieillie et en version barrique. L’accent est mis sur la distribution plutôt que sur les visites ; demandez Korijen dans n’importe quel caviste réputé de Bosnie-Herzégovine ou de la région.
⏱ Production uniquement ; vendu dans les magasins haut de gamme et les bars · 🍺 Prune, Poire, Coing, Abricot, Pomme · 📍 Kulina, Bosanska Posavina · Retrouvez-le chez Wine’n Gift, Bolero Doboj, Wine & Co et dans d’autres magasins haut de gamme
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Distillerie Prijedorčanka
Prijedor, République serbe de Bosnie
Fondée en 1972 à Prijedor et désormais dirigée par une équipe de deuxième génération sous la houlette de Ljiljana Vukelić, Prijedorčanka est l’une des plus anciennes distilleries commerciales de fruits du pays — et s’impose de plus en plus comme un acteur incontournable sur la scène des spiritueux artisanaux de Bosnie-Herzégovine. Trois marques constituent le cœur de l’activité : Gazdina (« de l’hôte ») est la gamme phare d’eau-de-vie de prune, dont fait partie la Gazdina Žar, plusieurs fois primée, vieillie en fûts de chêne ; Reina est une gamme de liqueurs de fruits — myrtille, pomme, cerise acide —, idéales pour accompagner les desserts ; et le gin sec AI est la signature moderne de la maison, triplement distillé avec du genièvre, des agrumes, du romarin et dix autres plantes aromatiques. La quasi-totalité des ventes s’effectue en direct via la boutique en ligne ou dans des points de vente haut de gamme en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. Il n’y a pas de centre d’accueil officiel, mais les bouteilles font d’excellents souvenirs : la Gazdina Žar, dans sa bouteille peinte, est le cadeau incontournable à ramener d’un voyage en Bosnie.
⏱ Boutique en ligne ouverte toute l’année · 🍺 Gazdina šljivovica, liqueurs Reina, gin sec AI, distillats de fruits · 📍 Prijedor, Republika Srpska · Livraison dans toute la Bosnie-Herzégovine ; paiement en ligne sécurisé
Plus d’infos →Tout savoir sur la rakija
La rakija est le terme générique désignant l’eau-de-vie de fruits dans les Balkans ; en Bosnie-Herzégovine, c’est l’esprit même de l’hospitalité, utilisée lors de chaque rite de passage important et offerte à chaque invité qui franchit le seuil de la porte. Les quatre mots ci-dessous vous permettront d’en savoir l’essentiel.
La rakija figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO (ajoutée en 2022 à l’initiative de la Serbie). En Bosnie-Herzégovine, cette eau-de-vie est au cœur de tous les événements familiaux importants — baptême, service militaire, mariage, funérailles — et un petit verre est offert à chaque invité avant le café. La distillation artisanale est très répandue et légale à hauteur de 100 litres par famille et par an pour un usage personnel ; la rakija maison (« domaca rakija ») est souvent la plus caractéristique et est rarement vendue, mais librement offerte. Si un hôte vous tend un verre, acceptez-le — un refus serait interprété comme un refus de l’hospitalité elle-même.
La bière — Une tradition brassicole vieille de 160 ans
La Bosnie-Herzégovine compte deux brasseries historiques qui, à elles deux, ont brassé sans interruption tout au long de l’Empire ottoman, de la monarchie austro-hongroise, des deux guerres mondiales et du siège des années 1990. Sarajevsko et Nektar sont les deux lagers phares du pays — et vous pouvez déguster les deux à la source.
Musée Sarajevska Pivara
Bistrik, Sarajevo
La plus ancienne usine industrielle de Bosnie-Herzégovine, fondée en 1864 par Josef Feldbauer, est la seule brasserie européenne à avoir produit de la bière sans interruption sous l’Empire ottoman, sous la monarchie austro-hongroise, pendant les deux guerres mondiales et lors du siège de Sarajevo de 1992 à 1995 — période durant laquelle la source naturelle de la brasserie, située sous le bâtiment, est devenue une source de vie que les habitants risquaient leur vie pour atteindre afin de s'approvisionner en eau potable. Situé au sein de la brasserie de 1881, toujours en activité, dans le quartier de Bistrik à Sarajevo, le musée retrace toute son histoire à travers les périodes ottomane, austro-hongroise, yougoslave socialiste et d’après-guerre, grâce à du matériel de brassage d’époque, des chaînes d’embouteillage d’origine et des écrans interactifs équipés de la technologie NFC. Son architecture, l’un des mélanges les plus impressionnants de styles orientaux et européens classiques de la ville, constitue un spectacle à elle seule. Les billets coûtent 5 BAM (environ 2,50 €) et donnent accès à une petite boutique de souvenirs.
⏱ Du lundi au samedi, de 11 h à 17 h 30 · 🍺 Visite libre du musée, expositions sur l’histoire de la bière, extérieur de la brasserie · 📍 Franjevačka 15, 71000 Sarajevo · À 10 minutes à pied en montée depuis le pont Latin dans la vieille ville
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Brasserie de Banja Luka
Banja Luka, République serbe de Bosnie
À quelques pas de la rivière Vrbas, dans le centre de Banja Luka, la deuxième brasserie emblématique du pays a été fondée en 1873 par les moines trappistes du monastère de Marija Zvijezda, sous la direction du père Franz Pfanner — en partie pour détourner les habitants de Banja Luka de l’eau-de-vie artisanale de mauvaise qualité qui ruinait la santé du village à l’époque. Les moines ont également construit la première centrale hydroélectrique du pays, lancé plus de vingt métiers et fondé un hôpital. La bière phare de la brasserie, la Nektar Pivo — une bière blonde —, est brassée depuis lors selon la recette originale de 1873, à partir de l’eau douce des montagnes de la Vrbas et de trois variétés de houblon soigneusement mélangées. La gamme comprend désormais la Nektar Radler, la Nektar bez filtera (non filtrée), la Banjalučko pivo et la Crni Đorđe, une bière brune plus forte. Dégustez une Nektar dans n’importe quel bar de la Republika Srpska pour découvrir la réponse de la Bosnie-Herzégovine à une pilsner européenne pure.
⏱ Centre d’accueil des visiteurs sur rendez-vous ; bars et boutiques dans tout le pays · 🍺 Nektar Pivo, Nektar bez filtera, Banjalučko, Crni Đorđe · 📍 Slatinska 8, Banja Luka · À déguster de préférence fraîche à la pression dans les pubs du centre de Banja Luka
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Pivnica HS
Bistrik, Sarajevo
Pivnica HS — le restaurant et pub-brasserie intégré au complexe de la Sarajevska Pivara datant de 1881 — est l’endroit où l’on peut déguster la Sarajevsko non filtrée à son apogée de fraîcheur, à trois minutes à pied de l’endroit même où elle a été brassée. La salle à manger est une grande salle du XIXe siècle aux hauts plafonds, avec des tables aux pieds en laiton, un bar en bois d’origine et de vieux souvenirs de brasserie accrochés aux murs ; le menu propose une cuisine bosniaque traditionnelle (ćevapi, begova čorba, klepe, Bosanski lonac mijoté à feu doux) ainsi que des plats internationaux pour les palais moins aventureux. La Sarajevsko non filtrée est la vedette — une version légèrement trouble et plus corsée de la bière blonde en bouteille — aux côtés de la Sarajevsko Premium classique et de la version sans alcool à 0 %. Le soir, des concerts sont organisés à partir de 19 h (sevdah, jazz manouche, parfois du rock) ; la cuisine est ouverte toute la journée. Le musée de la brasserie se trouve à quatre minutes à pied — combinez les deux pour passer un après-midi agréable.
⏱ Tous les jours, cuisine ouverte tard, musique live à partir de 19 h · 🍺 Sarajevsko non filtrée, Premium et 0 %, menu bosniaque complet · 📍 Franjevačka 15, 71000 Sarajevo · Réservations recommandées les vendredis et samedis soirs
Plus d’infos →Le café — la boisson la plus lente du pays
Le café est le ciment social de la Bosnie-Herzégovine — ce rituel lent autour de la džezva et du fildžan qui transforme une pause d’une demi-heure en une conversation de deux heures. Les Ottomans l’ont introduit au XVe siècle ; les habitants en ont fait un art national. Une scène moderne de « troisième vague » se développe désormais en parallèle.
Fabrika Coffee
Torréfaction à Banja Luka + cafés à Sarajevo
Ce qui se rapproche le plus d’une chaîne nationale de cafés de spécialité — fondée à Banja Luka, avec une torréfaction en activité sur la rue Gavre Vučkovića, où l’on torréfie chaque semaine en petites quantités des grains d’Arabica et de Robusta provenant d’Afrique, d’Amérique centrale et du Sud, ainsi que d’Asie de l’Est. Plusieurs cafés répartis à Sarajevo (le principal établissement de Sarajevo se trouve sur la rue Sarači à Baščaršija, à deux minutes de la fontaine Sebilj) ainsi que le café d’origine à Banja Luka proposent de l’espresso, du café filtré V60, des flat whites et du cold brew selon une sélection renouvelée régulièrement. Les intérieurs, dans un style industriel moderne, sont équipés de matériel à expresso de qualité provenant des grandes marques européennes. Des grains et des moulins sont également vendus pour un usage domestique ; la torréfaction propose la vente par correspondance dans toute la Bosnie-Herzégovine. Ce n’est pas un lieu traditionnel où déguster la « bosanska kafa », mais la meilleure référence de la ville pour le café filtre et un café pratique où travailler entre deux visites touristiques.
⏱ Tous les jours de 7 h à 22 h en général · ☕ Espresso, V60, flat white, café froid, vente de grains · 📍 Gavre Vučkovića 2 (torréfaction de Banja Luka), plus 4 adresses à Sarajevo · La boutique en ligne livre des grains dans toute la Bosnie-Herzégovine
Plus d’infos →
Maison Coco
Six adresses à Sarajevo
Maison Coco est ce qui se rapproche le plus d’un véritable café-boulangerie à la française dans le pays. Ouverte en 2012 par une petite équipe passionnée par le levain et la fermentation lente, elle compte désormais six adresses à Sarajevo (Kranjčevićeva, Branilaca Sarajeva, Kolodvorska, Pehlivanuša, Grbavica et au centre commercial Alta). Le comptoir de la boulangerie propose plus de 50 variétés de pains et de viennoiseries au fil des saisons — pains au levain, baguettes, croissants aux amandes, pain à la citrouille en automne, tarte Tatin en hiver — tandis que le bar à café sert des expressos et des flat whites de qualité, ainsi que des jus de fruits frais et des sandwichs. Le magasin phare de la Kranjčevićeva 1 est celui qui offre le plus d’ambiance (file d’attente dès 7 h du matin pour les habitués) ; celui de l’Alta reste ouvert le plus tard, ce qui en fait une halte idéale l’après-midi au retour d’une visite touristique. Le petit-déjeuner composé d’un « Bosanska kafa » pris juste à côté et d’un croissant de la Maison Coco incarne à lui seul le matin moderne à Sarajevo.
⏱ Du lundi au samedi à partir de 7 h ; les horaires du dimanche varient selon les adresses · ☕ Espresso, flat white, jus de fruits, pain au levain, viennoiseries françaises, sandwichs · 📍 Six adresses à Sarajevo · Paiement en espèces et par carte
Plus d’infos →☕ Bosanska Kafa — Comment les habitants la boivent
- ☕ Une véritable « bosanska kafa » vous est servie à table sur un petit plateau rond en cuivre (tabla) sur lequel se trouvent la džezva (cafetière en cuivre à long col), un fildžan (petite tasse en céramique sans anse), un verre d’eau fraîche, un morceau de sucre et un carré de rahat lokum (delice turc bosniaque). On ne vous sert jamais ce café en cuisine : c’est à vous de manipuler la džezva
- ☕ La marche à suivre : prélevez d’abord à la cuillère le « kajmak » mousseux à la surface de la džezva et versez-le dans votre fildžan. Laissez reposer un instant. Puis trempez brièvement le morceau de sucre dans le café, croquez-en la moitié, placez l’autre moitié entre votre langue et votre joue, et versez le café dessus. Sirotez lentement. Le verre d’eau sert à boire entre deux gorgées de café. Le lokum se mange pendant que le café repose — jamais avec le café en bouche
- ☕ Ne le commandez pas sous le nom de « café turc » à Sarajevo, sauf si vous voulez être poliment corrigé. La méthode bosniaque consiste à faire bouillir d’abord l’eau seule, puis à ajouter le café — et non l’inverse — et la mousse de kajmak est l’élément essentiel. La torréfaction bosniaque est également un peu plus légère que la turque, et une džezva fraîche contenant trois tasses reste toujours sur la table, et non dans la cuisine
- ☕ Où déguster la version la plus authentique : dans les salons de thé entièrement en bois de Baščaršija (le Café de Alma à Mostar et les petits kafanas autour de la place Sebilj à Sarajevo) et à la Sevdah Art House, dans le complexe Velike Daire, où l’on joue de la musique sevdalinka en live le soir, avec en toile de fond des vitraux et de vieilles photographies
- ☕ Le mot local pour désigner ce mode de vie est « ćejf » (qui se prononce comme « kayf ») — la jouissance tranquille des petits plaisirs. « Evo ćeifim » signifie « Je suis en mode ćejf » — le nom est également un verbe. Ne vous précipitez pas. Un simple café dure au minimum 30 minutes ; un café entre amis, 90
Bon à savoir — La Bosnie-Herzégovine : buvez comme un habitant du coin
- 🍷 Si vous ne devez goûter qu’un seul vin bosniaque, optez pour le Brkić Žilavka Mjesečar (orange) ou le Tvrdoš Grand Reserve Vranac. Le premier vous montre tout le potentiel d’un blanc autochtone bosniaque issu de l’agriculture biodynamique ; le second vous montre tout ce dont le Vranac est capable grâce à cinq siècles de tradition monastique en cave. Ensuite, élargissez vos horizons : un Nuić Trnjak, un Carska Vina Sophia et un Žilavka orange de Škegro vous donneront une vision moderne de la région
- 🍺 Si vous ne devez boire qu’une seule rakija, optez pour une šljivovica Gazdina Šar vieillie cinq ans en fût de chêne de Prijedorčanka ou une eau-de-vie de prune Đedova millésimée de Bakinci. Toutes deux coûtent entre 60 et 80 BAM (environ 30 à 40 €) la bouteille et se transportent facilement, constituant le souvenir le plus emblématique du pays
- 🍺 Une bouteille de Sarajevsko dans une kafana de Baščaršija coûte entre 3 et 4 BAM (environ 1,50 à 2 €) ; une pinte à la pression à la Pivnica HS coûte entre 4 et 5 BAM ; une bière artisanale dans les petits bars de Sarajevo (BIS, Inksane, Semizburg) coûte entre 5 et 8 BAM le verre. La Nektar Pivo de Banja Luka est omniprésente en Republika Srpska et tout aussi bon marché
- ☕ Le « Bosanska kafa » à Baščaršija coûte entre 2 et 5 BAM dans une kafana traditionnelle, et environ 5 BAM dans un bar moderne de la « troisième vague ». Plus l’établissement est bon marché, plus le café est généralement proche du rituel d’origine : vieux bois, plateaux en cuivre, grains « Minas » à torréfaction moyenne (du nom de la région brésilienne). Le piège à touristes consiste à payer entre 8 et 10 BAM dans n’importe quel établissement proposant des menus bilingues
- 🍷 En dehors de Sarajevo et de Mostar : la route des vins de Trebinje est la plus belle destination œnologique du pays. Prévoyez d’y passer la nuit (à l’hôtel Wellness Spa ou dans l’une des chambres d’hôtes familiales de la vieille ville), visitez le monastère de Tvrdoš le matin, déjeunez dans une konoba, puis découvrez une petite cave familiale l’après-midi, et admirez le coucher de soleil sur le plateau de Hercegovačka Gračanica, au-dessus de la ville. C’est faisable en excursion d’une journée depuis Mostar, mais c’est mieux avec une nuit sur place
- 🍺 La scène de la bière artisanale à Sarajevo est modeste mais bien réelle : quatre bars sérieux (BIS, BoardRoom, Semizburg, InkSane) ainsi qu’une poignée de microbrasseries (OldbridZ à Mostar, et quelques autres à Sarajevo). La première visite guidée de dégustation de bières artisanales à Sarajevo, organisée par The Tallest Tourguide, fait le tour de quatre bars et d’un site de production en cinq heures et vaut largement ses 110 BAM par personne si vous souhaitez une introduction soignée à la scène moderne
- 🔔 Infos pratiques : l’âge légal pour consommer de l’alcool est de 18 ans, les contrôles d’identité sont courants. Les bars ferment généralement entre 23 h et 1 h ; les bars et clubs ouverts tard dans la rue Tito et le quartier Stadtler de Sarajevo restent ouverts jusqu’à 4 h. Le pourboire n’est pas obligatoire, mais il est d’usage d’arrondir l’addition ou de laisser 10 % du montant pour un repas pris à table. La plupart des établissements acceptent les cartes bancaires, mais les petites caves et les kafanas rurales ne prennent que les espèces : prévoyez des KM (marks convertibles) en petits billets.
- 📍 Itinéraire pour un week-end : Sarajevo pour le café, la brasserie, Hedona et Baščaršija (3 jours minimum) ; Mostar comme point de départ pour 2 à 3 jours sur la route des vins d’Herzégovine, vers le sud jusqu’à Trebinje et vers l’ouest jusqu’à Ljubuški. À Banja Luka, ne manquez pas la brasserie trappiste et le verger de rakija de Đedova. Distances en voiture : Sarajevo–Mostar 2 h 30, Mostar–Trebinje 1 h 40, Sarajevo–Banja Luka 4 h 15
- 🎉 Le festival annuel du vin de Mostar en septembre et le festival œnologique de Blaž à Carska Vina (fin août) sont les deux grands week-ends viticoles autour desquels organiser un séjour. Le Sarajevsko Pivo Fest en août et les journées de la Žilavka de Trebinje dans les caves locales à la fin de l’été sont les autres dates à noter dans votre agenda